Блоги туристов: рассказы и отзывы туристов о путешествиях

Попытки же исследовать религиозную жизнь малайцев провалились, так как в мечети иноверцев не пускают. То есть теоретически пускают, но О. отказалась закутывать голову платочком, а я – одевать на 35- градусной жаре длинные штаны – а без соблюдения этих условий в мечеть ни-ни. Да и не надо нам этих мечетей, подумаешь! мало ли куда нас не пускали в этой жизни. Вон в Сингапуре нас и в синагогу не пустили, более того – когда я решил запечетлеть ее из-за забора на видеокамеру, так два усатых охранника- индуса заорали, засвистели, завопили и погнались за мной по пятам – друг за другом мы пробежали пол- Сингапура (хорошо хоть что он не такой большой, даже не запыхались – хоть я им на бегу и кричал, что мол, ошибка тут – это я еврей, а они мне на бегу отвечали – хучь сам Моше Даян – не велено пускать и все тут...). Так что о методах духовного окормления малайской паствы доложить нечего. Хотя с виду их синагоги (тьфу, привязалось) – мечети весьма обширны и симпатичны.

У индусов же, коих в Малайзии почти 30 процентов населения, опиум для народа предлагается в очень миленькой расфасовке, и никаких запретов на иноверцев – стоит у входа в чудесный индуистский храм с Шивами, Вишнами, слониками и девами – воительницами на фасаде, дряхлый коричневый дед с консервной банкой – кинь ему туда пару копеечек и гуляй- фотографируй целый день, никто тебе и слова не скажет – только ботинки у входа сыми.

Комментарий О.: Сколько бы мы ни наблюдали индийских храмов, что характерно – служители оных все как один молоденькие, симпатичные женоподобные юноши а-ля Влад Сташевский, оголенные до пояса и с татуировками на предплечьях, пытающиеся мне построить глазки, пока на горизонте не возникала грозная огромная фигура К.

Комментарий К. к комментарию О.: ни хрена себе! Когда она их там всех рассмотреть успела, не понимаю? А уж про глазки-то – просто форменное безобразие. Жалко, что я не видел – я бы его лохмы немытые повыдергивал бы, не глядя на священнический сан.

Пища индийская особым разнообразием не отличается – впрочем, в индийские ресторанчики мы ходим часто, так что никакой особой экзотики для нас в них нет – карре, еще раз карре, лаваш их индийский, курица- гриль, напитки типа кефира – вот и вся индийская кухня, как я ее вижу. Живут индусы обычно кучно, сбиваются в свои индийские районы – были мы в такой Little India и в Куала- Лумпуре. Врффх! Грязь, толпа, все сидят на корточках на асфальте и что- то друг другу продают, висит белье, запахи жареной селедки перебиваются ароматом ближайшей сточной канавы, тут же жарится что-то, в большой лохани слегка ополаскивают тарелки и наполняют их пахучими лакомствами – ну так, один раз ради экзотики на пол-часа зайти можно и хватит. Однако не стоит так уж лажать индусов – они подарили нам одно из самых ярких впечетлений о Малайзии – пещеры Бату, куда мы ездили на третий день в Куала- Лумпуре.

Пещеры эти расположены в пятнадцати километрах от центра Куала-Лумпура и позиционируются как один из самых интересных аттракционов для туристов. Представляют они из себя цепь огромных пещер, которые вода выдолбила в теле гор, много сотен лет назад там было какое- то священное место для местных индусов, потом его, как водится, подзабыли и около 100 лет назад вспомнили вновь, построили там храмов, поселили монахов и начали водить туристов. С самого момента приезда все вокруг ходили и нашептывали заговорщически – пещеры Бату, пещеры Бату, как! Вы еще не были в пещерах Бату – то есть мы сочли себя просто обязанными побывать там, тем более что бодренький шестидясетилетний бой в морской униформе, что донес нашу сумку до дверей номера, когда мы приехали в гостинницу, и получивший за это 10 малайских тугриков – я еще не ориентировался в местной валюте к тому времени, да и мелких купюр не было – судя по тому, какой у него был обалделый вид в момент приема купюры, я думаю, это было его недельное жалование как минимум – так вот, когда мы милостиво соизволили высказать ему свое пожелание посетить эти пресловутые пещеры, все утро вился вокруг нас вьюном и бормотал, забегая то справа, то слева – ну позвольте! Позвольте я вызову для вас такси, чтоб вам поехать в пещеры с комфортом, прямо от крыльца отеля! И вы ведь еще не знаете наших таксистов! Это такие жулики, такие жулики, ну прямо ужас! Денег с вас сдерут за поездку немерянно, увидят, что туристы – а я уж, как для своих – такси к подъезду, сам с таксистом договорюсь, всех делов-то на 35 рингит и не пенсом больше... – короче цен мы не знали, торговаться особо не любим, да и 35 рингит не такая уж большая сумма, порядка 10 долларов – но имея некий опыт общения с гостинничным персоналом, мы решили это дело провернуть сами. В Азии все очень просто – если персонал гостинницы бьет себя в грудь и убеждает, что такси до пункта А стоит не меньше 100 местных рублей и он прямо сейчас подаст его к подъезду – то скорее всего, перейдя улицу и остановив такси самому, от таксиста вы услышите 50, что означает что честная цена – 30. Короче дед этот был послан и такси ловилось на улице. Первый таксист, услышав про пещеры, сказал – 30 и был отпущен к Аллаху, второй – 20, третий же показал пальцем на счетчик и сухо сказал – сколько набежит, столько и будет – пораженные его благородством, мы залезли на заднее сидение и были с ветерком домчаты до вожделенных пещер за 8 рингит.

Ууууу! Как высоко расположен вход в пещеры Бату! На довольно крутом склоне горы находится лестница с ужасно крутыми и высокими ступенями числом не менее четырех миллионов. О. всю дорогу до верху заговорщически молчала и только на вершине сказала – надо же, не врет путеводитель – ровно 282 – хотя я склоняюсь к первоначально названной цифре. Короче я весь облупился просто пока лез наверх со своим рюкзаком (футляр, две кассеты и запасной аккумулятор для видеокамеры, толстый путеводитель, две косметички, пачка туристических брошюр, салфетки, два кошелька, лосьон против пота, футляр для солнечных очков, роман Стивена Кинга, две запасные футболки, кепочка, литровая бутылка воды, полотенце, крем от загара, запасные пленки, недоеденные за завтраком бутерброды и два кирпича сверху, чтобы служба медом не казалась), видеокамерой и тяжеленным фотоаппаратом на шее– но когда дополз, то не пожалел. Главная пещера представляла собой колоссальную пустоту в теле горы – площадью с футбольное поле и высотой с пятиэтажный дом. С потолка свисали сотни сталагмитов ( или сталактитов?) причудливой формы, было сумрачно, сыро и таинственно пахло плесенью. И везде, по всей пещере, по углам, в углублениях стен, в укромных уголках – стояли десятки крошечных индуистских алтарей и бескончные скульптуры и фрески, изображающие богов и героев индуистского пантеона – слоноголовые воины, шестирукие женщины, обезьяны в богатых нарядах и в полном вооружении средневекового воина – причем все эти фигуры имели рост человека и раскрашены в яркие цвета, как матрешки - под потолком проносились тени летучих мышей и мрачно хлюпали лужи под ногами – словом, антураж был разработан превосходно – я первые минут десять ходил с открытым ртом. Во второй пещере был индуистский храм с полуголыми монахами, мрачно сидящими у входа, в следующей – целах галерея из сотен разноцветных статуй – мы там пробыли добрых полдня...

Выйдя из пещер, напившись кокосового сока и покормив шнырявших под ногами мартышек остатками кокоса, мы поехали в Малайский Национальный Зоопарк, где провели еще часа три. Все звери там бродят прямо по территории, никаких клеток нет – просто тигр или гиппопотам отгорожен от публики широким рвом с холодной водой – вот и все. О. там больше всего понравились львы – она просто пищала от восторга, когда два левы, живущие каждый в персональном загоне и отделенные друг от друга высокой стеной, решили пообщаться через стену – их рык должен был быть слышан километрах в пяти от зоопарка. А я от души веселился, наблюдая за семейством орангутангов, особенно за их главным папой, который был величиной с медведя и имел длиннющую лохматую оранжевую шубу – с каким неподражаемым апломбом он залез на дерево и повис вниз головой, это надо было видеть!

Через час нас можно было увидеть на центральном рынке Куала-Лумпура, где мы объявились с целью сделать небольшой шоппинг ( а почему, собственно, небольшой?) – и вообще поглазеть. Через пять минут глазения глазастые глазки моей спутницы сфокусировались на вывеске с заманчивыми словами foot massage. Сразу же выяснилось столько интересного! Что туфли жмут и вообще ноги устали и сколько можно по такой жаре все пешком и пешком и вообще китайский массаж ступней положительно влияет на фигуру и цвет лица – короче сопротивляться было бесполезно и я был увлечен внутрь – первое что нас встретило на пороге, было двухметрового роста, в деловом костюме сдержанных оранжевых тонов, в малиновых лаковых штиблетах и скромном ярко- голубом галстуке с розовыми обезьянками. Посмотрев на нас налитыми кровью глазами, безумно, как на темную шаль, оно пробурчало - ????? «Массаж бы нам» - пискнула слегка оробевшая О. ????? – спросили в дверях с двухметровой высоты– «ну массаж ступней, у вас на вывеске вон написано» - сорок рингит с носа – хрипло пробурчали нам в ответ. Ну ладно – сказали слегка оторопевшие от такого приема мы – а надо сказать, что малайцы народ исключительно любезный и доброжелательный – были впущены внутрь и усажены на диванчик в коридоре. Стены гостеприимного заведения были увешаны картинами по типу рубенсовских, с преобладанием пышной обнаженной плоти, красные плюшевые кресла ненавязчиво отражались в зеркальных потолках. Ах! Как красиво! Как экзотично! Просто шарман! – защебетала восторженная туристка – иди спроси этого – (это мне) – можно ли мы тут на камеру поснимаем. Терзаемый смутными подозрениями, я идти спрашивать отказался наотрез. Не пойду и все – доступно аргументировал я. Обиженно глянув в мою сторону, О. сорвалась с кресла и (ух ты!) - пошла спрашивать сама. Отсутствовала она минуты две и вернулась с назад с выражением глубокого неудовольствия. Говорят, нельзя у них снимать. Ни видео, ничего. Тоже мне – но тут поток нашего красноречия был прерван. Из незаметной дверцы в конце коридора одна за другой вышли гуськом пять длинноногих девиц в облегающих нарядах и построившись в затылок друг другу, колонной по одному, промаршировали мимо нас и остановились перед креслом, где развалился какой- то клиент с чашечкой чая в белых ручках. Оглядев каждую из них с ног до головы, он кивнул одной – она взяла его под ручку и, заворковав, повела к одной из дверей, остальные же девицы с каменными фейсами промаршировали обратно и скрылись в конце коридора. Ага! Массаж захотели, сударыня – зашипел я, наполняясь праведным гневом и пуская дым из ноздрей – ножки устали, ручки озябли, мы решили быть размятыми. Щщщас нас тут в лучшем виде. Заодно и массаж сделают. Головы. Привела она. Приводительница. Да чтобы я.... – «Массаж заказывали» - перед нами стояли два хмурых мужичонки с тазиками и вазелином... Еще на остывший я и слегка притихшая О ( редкое зрелище, однако), были усажены в мягкие кресла ( мужички сели на скамеечки у наших ног ) и – вперед и с песней! Ууууу! Как же мне было больно! Железными пальцами он мял, ломал, выгибал, сплющивал и растягивал мои несчастные ступни так, что я просто натурально корчился от наплыва эмоций – ах, как потом до вечера пяточкам- то было хорошо! Летали как новенькие, впереди плянеты всей - главное надо было следить, чтобы колени, бедра, слепая кишка, мозжечок и что там у нас еще есть, не сильно отставали от пяток, ибо это грозило резким падением. Короче, китайский массаж – это сила, где бы его не делать.

В этот же вечер было решено устроить дегустацию экзотических фруктов, которых в Малайзии произрастает более 100 видов. Среди них выделяется т.н. король фруктов – дуриан ( на фото изображен в самом центре, раскрытый шар с колючками и желтой мякотью, размерами с мяч для регби. Вкус его неописуем и неповторим - он напоминает смесь нежнейшего заварного крема с мягким мороженым – но особенно он примечателен своим неповторимым запахом.

Инструкция по воспроизведению запаха дуриана в домашних условиях. Возьмите пяток изрядно протухших яиц и разбейте их в большую кастрюлю. Бросьте туда кусок сыра с плесенью, несколько подгнивших проросших картофелин и горсть дрожжей. Плотно закройте крышкой и поставьте на пару дней под горячую батарею. Потом поставьте кастрюлю перед собой и, сделав глубокий выдох, резко снимите с кастрюли крышку, опустите туда голову – и вдыхайте неповторимый аромат полной грудью. Сделавший полдюжины вдохов ощутит слабое подобие аромата свежевзрезанного дуриана. В тот раз дуриан мы не ели ( сагу о поедании дуриана см. далее).

Перечислю чем мы в тот день набили животы перед сном:

1) Мангустин – ярко- малиновый, с толстой кожей, размерами с маленькое яблочко со смешной шапочкой на голове – срывая шапочку, получаешь доступ к распадающейся на дольки кисло- сладкой белой мякоти, тающей во рту,

2) Рамбутан – такой смешной мохнатый шарик ярко – красного цвета. Мохнатая кожура обдирается с трудом, внутри находится сладкая белая виноградина с косточкой внутри,

3) Манго – малайское манго крупнее прочих и на вкус напоминает свежий мед - даже не естся но скорее всасывается – и пока не обсосал косточку, остановиться невозможно

4) Смешной фрукт, напоминавший мелкий картофель, образующий гроздь по типу винограда – название осталось неизвестным. Очень сладкий и освежающий – белая мякоть с ядрышком внутри скрывается под толстой шкуркой.

У китайцев ( еще одной титульной нации Малайзии ) – все по- китайски. Один день пребывания в Куала- Лумпуре, по счету четвертый, был посвящен знакомству с китайской культурой методом погружения с головой. Для этой цели была предпринята поездка на автобусе на самый юг Малайского полуострова в город Малакку– город на юге полуострова Малайзия, на пол- дороге до Сингапура.– одно из самых старых, красивых и в историческом плане интересных мест страны. До Мелакки от Куала-Лумпура 2 часа на автобусе. Прекрасный 6-рядный хайвей, по которому мы ехали, пересекающий полуостров с севера на юг, ничем особо не отличается от таких же хайвеев в других странах. С обоих сторон дороги – сплошь зеленые холмы, пальмовые плантации, маленькие городки и мечети ... Да, Малайзия чудесная, но Португалия мне запомнилась больше всего. Так вот мелакка была освоена голландцами в 16 веке – в течение долгого времени там был порт с крепостью, служивший перевалочной базой для судов, везших пряности и шелк в Европу из соседней Индонезии. Место это было очень выгодное и в течение 300 лет португальцы отбирали его у голландцев и наоборот, пока в начале 19 века англичане не наложили на него лапу – с той поры он состоял под протекторатом Британской Империи до 1963 года, пока не вошел в состав Малайской федерации как штат Мелакка. Мелакка – маленький аккуратный городок с преимущественно китайским населением, пол-города составляет Чайна-таун – узкие улочки с односторонним движением, аккуратные двухэтажные домики, сросшиеся фасадами – все первые этажи занимают в основном антикварные лавки. Похоже, что торговля антиквариатом составляет основное занятие местного населения – туристов тут тысячи и никто не отказывает себе в удовольствии просто побродить по прохладным полутемным лавкам, заставленным старинным китайским фарфором, стеклом, картинами, статуэтками Будды, бронзой, керамикой и пр. и пр.- ну и купить что- нибудь, как водится. Мы посвятили часик этому делу и остановились на старом китайском панно – черная лакированая узкая и длинная доска, на которой розовым и белым перламутром выложены распускающиеся розы. Высмотрев ее среди прочего барахла, О. начала всеми доступными ей способами выражать свое восхищение и немедленно пожелала приобрести это дело прямо сейчас, не глядя на цену – вокруг нее сразу заметалась китайская бабушка- хозяйка магазина - э, ара, разве так надо делать покупки на востоке? Надо всем своим видом показывать, что ты, деловой и занятый человек, зашел на минутку в эту лавчонку просто на две минуты, ленивым взглядом окинуть товары, громко сказать – ну... я- то думал, а тут ... – двумя пальчиками перебрать безделушки и только потом ленио сказать – вон там, с краю – покажите-ка... увы, вблизи эта поделка выглядит намного хуже .. с краю краска ободрана ... да и вид-то не очень товарный... может взять, если недорого ... сколько-сколько? да вы, любезнейший с ума сошли – в лавке напротив я видел похожую да и на 50 процентов дешевле – они меня ждут и обещают еще подарок, если я у них куплю, а на другом конце улицы и выбор побольше и цены пониже – потом поторговаться с полчаса – а ты сразу – хочу это, заверните! – разве так это делается? Ну ладно, я и сам торговаться умею только в теории, завернули нам наше панно в пять слоев газет ( ох и натерпелись мы с перевозкой! Панно это отдельным багажом ехало с нами по маршруту Малакка- Куала Лумпур- Пенанг- Куала Лумпур- Сингапур- Токио и порядком нас утомило, однако сейчас оно, начищенное до блеска подсолнечным маслом, как посоветовали в лавке, висит на стене ( собственно, пока еще стоит у стены) – и радует взор. Погуляли по Мелакке день, были в на развалинах церкви и форта 15 века, в саду перед дворцом султана ( дворец- как игрушка, жаль, что он был на реконструкции), побродили по улочкам Чайна-тауна, купили в лавке пряностей у любезной и веселой крошечной индийской бабушки целый кулек пряностей 10 сортов, которой потом пах так, что перебивал все запахи в радиусе 5 метров – и поздним вечером сели в автобус, что увез нас обратно в Куала-Лумпур – ведь на следующий день мы должны были лететь на 5 дней на остров Пенанг, купаться в Индийском океане и лопать бананы лежа под пальмой.

Пенанг – большой остров в Индийском океане на границе Малайзии и Таиланда. Летели мы туда из Куала-Лумпура на самолете, лету там минут 40, не успели взлететь- уже посадка. Отель наш на Пенанге назывался Crown Prince и гордо возвышался прямо на берегу, огромное 20-этажное белое здание нависало над пляжем. У нас была большая светлая комната на 10 этаже, с балконом, под которым шумел океан – каждый вечер мы, как завороженные сидели в креслах на балконе и слушали шум волн.

Комментарий О. : на балконе номера мы и провели большую часть времени пребывания в отеле, туда был вынесен столик, два кресла и бутылка виски, в компании с которой мы и провели пару уютных вечеров, наблюдая за закатом солнца в воды Индийского океана. В такие минуты мы чувствовали себя на необитаемом романтическом острове где существуем только мы и океан. Внизу был здоровенный бассейн с шезлонгами вокруг и баром! Это было круто – подплываешь к бортику и, высунув голову из воды, небрежным голоском говоришь бармену – а подайте- ка мне кокос покрупнее! Сию минуту, сэр – следовал ответ, бармен, вооружившись серпом на длинной палке, делал три шага до одной из пальм, росших вокруг бассейна и срубал кокос из-под верхушки своим орудием. Затем острым мачете у кокоса срезалась верхушка, внутрь вставлялась соломинка, и – пожалте бриться не отходя от кассы.

Пенанг – место очень интересное. Во- первых, остров расположен в зоне тропиков в Индийском океане, географически вполне доступен и имеет превосходно развитую туристическую индустрию. Во вторых, он находится на пересечении всех древних морских торговых путей Юго- Восточной Азии и, как Сингапур, много сот лет стоял на перекрестке нескольких цивилизаций – жившие тут издревля китайцы сталкивались с приплывавшими с востока индийскими купцами, с севера остров находился под влиянием тайцев, построивших несколько великолепных буддистских храмовых комплексов; голландцы, англичане и португальцы конкурировали между собой за рынки пряностей. Во время второй мировой войны Пенанг, как и вся Малайзия, был захвачен японцами, которых в 45-м году долго и с трудом вышибали американцы. Словом, остров никогда не находился на обочине цивилизации и сегодня является одной из наиболее экономически развитых провинций страны. Остров имеет огромный аэропорт и соединен с материком 15-километровым мостом, который является одним из самых длинных в мире. Мы были просто поражены, когда проезжали по тихим улочкам между рядами роскошных двух- трехэтажных вилл, стоящих за оградами посреди английских лужаек размером с пол- футбольного поля, как и глядящих на море прекрасных двадцатиэтажных кондоминимумов с охраной, паркингами и собственными садами – живет там народ явно весьма небедный. Среди главных достопримечательностей Пенанга – огромный буддистский храмовый комплекс, индуистский храм змей и один из самых роскошных в Азии отелей Eastern&Oriental, воспетый Соммерсетом Моэмом в его чудесных новеллах о путешествиях на Восток.

Отель наш находился в 20 минутах на такси от города и первый день мы отсыпались, дегустировали местную кулинарию в ресторане отеля и купались в бассейне – в город ехать было лениво. Поехали мы туда на второй день, доехали до Чайнатауна (который очень напоминал тот, что мы видели в Мелакке), и решили взять в аренду велосипеды, чтобы самим объехать окрестности. Велосипеды там сдают в аренду на каждом углу и нам, привыкшим к тому, что в нашем мире велосипед – самый удобный вид транспорта ( дома мы пешком передвигаемся исключительно из спальни в кухню – любые другие перемещения осуществляются с помощью наших железных двухколесных друзей), по инерции решили, что велосипедное седло – лучшее место для обозрения Пенанга. Ну что же, мы люди и ничто человеческое нам не чуждо – все в своей жизни ошибались – почему вот Лев Толстой 10 раз «Войн и мир» переписывал? Ошибался и исправлял ошибки – ошибаемся и мы. Первый звоночек прозвенел, когда через 10 секунд после того как мы взяли в аренду 2 велика, пошел дождь. Нормальный такой, тропический, часа на 3. В течение этих трех часов ( велосипеды пришлось оставить там, где взяли, так и не сев на них ) – мы обошли близлежащие улочки, поели, туда – сюда... Второй звонок раздался, когда дождь прошел и радостные мы, оседлав своих железных коней, с визгом помчались в сияющую даль – моментально выяснилось, что у обоих велосипедов не работают тормоза, не переключаются скорости, на ходу чудовищно скрипят педали и цепи – но это еще пол-беды, мой тарантас оказался мне настолько мал, что я при езде коленями задевал за уши, которые от этих прикосновений издавали странные щелкающие звуки, нервирующие проносящихся мимо мотоциклистов – те то и дело оглядывались, не в силах распознать природу такого странного акустического эффекта, что привело к нескольким дорожно- транспортным происшествиям. Ну все- таки избаловала нас Япония, избаловала – ведь там все, с чем сталкиваешься в процессе существования – любой материальный предмет всегда нов, отлажен и функционирует как часы – и в голову не придет хотя бы проверить состояние объекта перед тем, как ты решил им попользоваться – это просто ненужно - если платишь деньги, то он будет работать – вот и все. Увы! Это, видимо, чисто японская специфика – короче вернув эти велосипеды обратно, мы ( не вняв вышеописанным двум предупреждениям судьбы) – перешли через дорогу в другую лавку, где велосипеды хоть выглядели поновее, заставили хозяина накачать шины, проверить тормоза и работу переключателя скоростей, для меня нашли один, на котором я хоть мог сидеть ( с тоской вспоминал я родной горный желто- черный Giant с 21 скоростью, аммортизаторами, спортивным седлом и шипастыми шинами, холимый и лелеемый ), и, издавая радостные вопли, покатили гуськом по главной улице Чайнатауна с оркестром, уворачиваясь от бесчисленных мотоциклистов, велорикш и автомобилей. В планах наших было посетить буддистский храм с золотым Буддой – по словам, один из самых красивых в Азии. И тут я впервые в жизни пожалал, что сел на велосипед – город спланирован совершенно ужасно, узкие улочки с односторонним движением ( мы все время умудрялись ехать навстречу транспортному потоку), какие- то идиотские развязки, масса улиц без названия, ведущих в никуда, аборигены, указывающие каждый раз разную дорогу да и 35- градусная влажная жара совершенно задолбили мне мозги – мы заблудились, потерялись, обливались потом, ноги были до колен забрызганы водой из многочисленных луж, автобусы и мотоциклисты подрезали нас каждую секунду, брызгая грязью из-под колес, причем каждая сволочь на мопеде считала нужным, обогнав и подрезав нас на скорости 100 км в час, обернуться и выразить свое восхищение свистом, гиканьем и маханием всеми четырьмя руками – ну ладно, руль они при этом держали хвостом, но как можно мчаться на мотоцикле, глядя назад – осталось для нас загадкой. Странно, но видимо в Малайзии велосипед не является тем главным средством передвижения, как во всех прочих Азиатских странах – велосипедистов мы там просто не видели а сами выглядели для местных довольно экзотично. Короче, при нашей любви к буддистским храмам мы бы все это стерпели и готовы были еще часик поискать его, но в отеле в 6 вечера у нас было назначено важное событие, о котором впереди – так что мы повернули в сторону отеля, до которого было ехать еще добрый час – и, проклиная этих козлов с их мопедами, тронулись домой, останавливаясь на каждом углу и сверяя дорогу по карте. Короче, с грехом пополам, грязные и потные, сопровождаемые восторженными воплями водителей кобыл, то есть мопедов, мы таки добрались до отеля, где нас ждала делегация в составе Главного Портного- представительного важного индуса и полдесятка портных помельче рангом.

Да-да, Юго- Восточная Азия славится своими портными – у нас в отеле на первом этаже было ателье, где в первый же вечер мы заказали кучу одежды – шерстяной двубортный костюм в яблоках (шучу, в благородную полоску) и несколько рубашек для меня, шелковый костюм и пиджак для О. – и сегодня нас ждали для примерки. Портные там просто потрясающие – тебе вываливают груду модных журналов, откуда ты выбираешь костюм от Кардена, пару раз ходишь на примерки и через 2-3 дня получаешь такой же точно костюм с учетом всех пожеланий, из выбранной ткани и сидящий как влитой. А рубашки! Первый раз в жизни я понял, что такое рубашка, сшитая у хорошего портного по твоей индивидуальной мерке – ощущение такое, будто ты родился в этой рубашке и хочется носить ее не снимая. Стоит все это удовольствие в Малайзии просто смешные деньги ( говорят, в Таиланде в два раза дешевле, но мы там не успели) – 50-100 долларов мужской шерстяной костюм ( я заплатил около 70) и по 15 долларов за рубашку, женская блузка с длинными рукавами из натурального шелка ( О. им нарисовала эскиз и они исполнили в точности, как надо) – 30 долларов – там, где мы живем, мы не так много зарабатываем, чтобы шить у портных, так что прибарахлились мы на Пенанге на славу. Раз уж завели про шоппинг – в Малайзии мы набрали футболок, рубашек, шелковых платочков, пару скатертей, О. купила себе отличный кожаный рюкзачок. У них прекрасный выбор мужской кожаной обуви, сделанной по ангийиским лицензиям - я приобрел себе пару коричневых мокасин дивной свиной кожи. Шелка много, но он довольно дорогой. Огромное количество ювелирных лавок – О. сказала, что золото очень дешевое, но мне их поделки показались немного аляповатыми.

Продолжаем. В вожделенный буддистский храм мы попали на следующий день и ходили там очарованные, глазея с открытым ртом. Храмовый комплекс в Бангкоке, конечно, пошикарнее, но на меня любой буддистский храм производит такое впечетление, что я просто ошалеваю и могу часами бродить между Буддами, изредка только щелкая фотоаппаратом. Трудно описать, слов не хватает.

Само собой, в промежутках между выходами в город мы купались в бассейне и в море, которое было рядом – пляж в 10 метрах от бассейна. Пляжи на Пенанге не самые лучшие из тех, что я видел в жизни – на Окинаве коралловые бухты с гротами и песочком, как мука, были явно веселее пенангских. Но море есть море и мы не отказывали себе в удовольствии поплескаться, тем более, что оно было прямо у дверей. Обычно мы шли к бассейну, ложились на шезлонги, нагревались на солнышке и уже потом по очереди бегали к морю. Надо сказать, что солнца- то особо не было, но было очень жарко и даже лежа под свинцовыми тучами в течении 2 часов можно было нехило обгореть, что мы с блеском и продемонстрировали. Вечерами мы уезжали на такси на северный берег острова ( 20 минут от нашего отеля), где был центр вечерней жизни острова – десятки отелей, сотни туристов, ряд ресторанов и огромный рынок по обочине дороги. Мы неспешно ужинали, немного выпивали и тихонько фланировали себе через рыночек, делая мелкие покупки и растрясая ужин.

Последнее, что заслуживает описания на Пенанге – как мы ездили на ферму, где выращивают 150 (!) видов тропических фруктов. Ферма эта расположена в центре острова, на холмах, заросших тропическим лесом. Нам было продемонстрировано, как растут разные экзотические фрукты – очень, между прочим, интересно – самому ободрать ленточку коры с коричного дерева, сорвать с куста какао боб и попробовать сладкую мякоть и т.д. Очень смешно растут ананасы – на грядках, как картошка. Какие запахи стояли в этом тропическом саду, словами не передать – воздух был так густо напитан ароматами зелени, фруктов, цветов и деревьев, что, казалось, его можно было мазать на хлеб – а услужливый гид каждую минуту обрывал с дерева какой- нибудь экзотический фрукт или ягоду и давал попробовать – к концу экскурсии мы уже набили животы, а, когда она закончилась, нас повели в магазин при ферме, где большинство фруктов можно было купить, и каждому выдали по огромной тарелке нарезанных и очищенных фруктов – среди них мы смогли распознать только арбуз и виноград, а все остальное, благоухающее и переливающееся на солнце всеми цветами радуги, было уничтожено с испугавшей нас самих скоростью – не успели оглянуться, ууупс! а тарелки- то и опустели! И тут расхрабрившаяся О. потребовала немедленно, прямо сейчас и здесь, принести ей дуриан. Ладно ей с насморком, подхваченным под малайскими бешеными кондиционерами – а я-то, я! Я это есть не буду! – тут же заверещал я, заматывая голову поверх ноздрей запасной футболкой – не надо дуриана! Все, что угодно, но не это! Нет, нет, – ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!! - вырвалось у меня, когда наш гид вогнал перочинный нож в темечко серо-желтому колючему шару и с хрустом разломал его на четыре части у нас на столе. И с таким садистским видом отступил на шаг, в предвкушении того, как унюхавшие дуриан тупые иностранцы с пронзительным воем, задрав штаны, поскачут вниз с холма – к слову, я его ожиданий не посрамил – вниз с холма я, правда, не поскакал, но преодолев одним прыжком два-три столика, рукомойник, микроавтобус и груду кокосов, удалился на такое расстояние, что смог тихонечко дышать хотя бы одной ноздрей, с каждым выдохом выпуская наружу хоть капельку этой ужасной вони. Сидевших за соседними столиками туристов сдуло как порывом урагана – а наша героиня, изящно оттопырив пальчик, принялась смаковать изысканное лакомство. Глубочайшее недоверие выразилось на лице нашего гида – с расстояния в двадцать метров я увидел, как он сначала протер глаза, затем закрыл открывшийся рот, ущипнул себя за щеку и в тупом недоумении продолжал наблюдать за процессом методичного поглощения дуриана. Сложные и противоречивые чувства вырисовывались на его смуглой физиономии – пару раз он попытался было встать на колени и протянуть руки в молитвенном порыве к Первому Белому Человеку Которого Он Видел За Поеданием Дуриана – но налет цивилизации в виде магистерской степени по биологии, полученной в Кембридже, возобладал над темными инстинктами, и он, почтительно глядя одним глазом на пустую скорлупу дуриана, а другим – на раздувшуюся от сытости и довольства О., задал ей вопрос, которого я издалека не услышал – Что он тебя там спрашивал? – спросил я, когда мы сели в автобус – а! Спросил, как я могу терпеть эту ужасную вонь. Ну и что ты ответила? Ну! Не могла же я в грязь лицом. Я похлопала глазками и спросила – какая вонь? Ах, да – чувствуется слабый аромат сыра...

Комментарий О.: так как К. сразу и наотрез отказался от поедания дуриана, а смотрел на этот процесс со стороны, то ему так и не довелось попробовать божественный вкус короля фруктов, о чем, как я в душе догадываюсь, он впоследствии пожалел. Насчет пресловутого запаха все очень просто – пока дуриан разрубается, раз-два-три! Нужно набрать в легкие побольше воздуха и, задерживая дыхание ( очень помогают навыки пловца), наслаждаться вкусом. А вкус действительно божественный. Плод мягкий, сочный, в меру сладкий и просто тает во рту. Не зря он называется королем фруктов – теперь я это точно знаю.

На этом – увы! Будем ставить точку. Четыре часа видео, сотня фотографий, малайская маска на стене, кулек пряностей и куча приятных эмоций живут с нами вот уже две недели после возвращения из этих чудесных мест. Не могу толком работать – сижу в Интернете и читаю про Шри- Ланку, Индонезию, Камбоджу, Непал и что там еще есть на свете – еще масса мест, где можно побывать с неменьшим успехом.