Блоги туристов: рассказы и отзывы туристов о путешествиях

О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ИЗРАИЛЮ В АПРЕЛЕ 2010 ГОДА

     Пишу эти заметки в надежде, что они будут достаточно информативны и полезны тем, кто задумает так же, как и мы, совершить самостоятельное путешествие в Израиль. Даже и не надеюсь, что дам все ответы на все вопросы – это просто невозможно. Но то, что нам показалось существенным, занимательным и полезным, я постараюсь изложить со всей возможной скрупулезностью. Заранее прошу прощения за свой стиль изложения, если он кому-то просто придется не по душе или покажется чересчур претенциозным. Другим стилем не владею…

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕЛЕТ

     Израиль. Святая земля.

     Каждый верующий человек, даже не фанатично верующий, а просто любящий Христа и ощущающий Его присутствие в своей душе, Его защиту и суд, должен рано или поздно испытать необходимость побывать в тех местах, по которым ступала Его нога и скользил Его взор и где звучал Его голос.

     Да и неверующий человек, и даже воинствующий атеист, обладающий достаточным уровнем интеллектуального развития и пытливым умом, найдет в Израиле, в этом невероятно сложном средоточии и переплетении исторических, религиозных и национальных коллизий, множество интересных мест, связанных с событиями разных эпох и государств, сможет прикоснуться к древним памятникам, о которых многократно слышал, о которых в разные времена писали великие историки, писатели и поэты, и просто насладиться сказочно красивыми и разнообразными пейзажами.

     Мы с женой испытали насущную потребность побывать в Израиле в возрасте, когда нам перевалило за «полтинник». При этом от решения обязательно побывать на Святой земле до осуществления этой затеи прошло ровно 2 года. Мы оба работаем, и не всегда личные желания и планы благополучно сочетаются с решением производственных обязанностей.

     Наконец, всё совпало, и в январе, примерно за 3 месяца, мы начали решительную подготовку. Выбор апреля для поездки в жаркую страну, думаю, понятен. Летом в Израиле, должно быть, просто плавится мозг, а в апреле там теплое, солнечное лето и, в сущности, уже открыт купальный сезон. Пасха в 2010 году выпала на 4 апреля, поэтому было целесообразно слегка – на неделю – передвинуть дату вылета, чтобы избежать излишнего ажиотажа и людского столпотворения.

     Подготовка началась с изучения имеющейся в интернете информации – отзывов и отчетов тех, кто уже побывал в Израиле. Информации такой очень много, поэтому не скажу, что мы смогли прочитать хотя бы четверть всех текстов. Узнали много полезных вещей, тем не менее кое-какие нюансы оставались неясными.

     Пару слов надо сказать и том, что способ изучения страны мы выбрали индивидуальный, вне экскурсионных групп, с передвижением на арендованном автомобиле. Путешествие на автомобиле для нас обычное и привычное дело. Нами изрядно изъезжена вся Скандинавия, от Дании до мыса Нордкапп в Норвегии, самой северной точки Европы. Новизна состояла только в том, что предыдущие путешествия мы совершали на собственной машине. Брать машину в аренду предстояло впервые.

     И стратегическая цель поездки состояла в том, чтобы не только посетить Святые места, но и, по возможности, посмотреть всю страну, полазить по тем местам, куда не всегда возят экскурсии. Хотелось также напрямую пообщаться с израильтянами, что практически исключается, если тебя просто везде возят, выводят-сажают, всё объясняют, говорят, куда смотреть – направо или налево.

     Наконец, мне очень хотелось встретиться с моим однокурсником Игорем, которого после распределения судьба сначала закинула в Сибирь, а потом так получилось, что в период развала Союза из-за семейных обстоятельств ему с семьей пришлось эмигрировать в Израиль. Он еврей, а его жена Марина русская. Двое сыновей родились еще в СССР, но уже честно отслужили полагающийся трехлетний срок в израильской армии. Кстати, мы с Игорем «нашлись» на сайте общения «В контакте», как и с другими однокурсниками, многих из которых изрядно раскидало по миру (Израиль, США, Германия, Словения, Белоруссия).

     Изучение проблемы проживания в Израиле дало неожиданный результат. Мы узнали, что, помимо стандартного поселения в гостинице, существует вариант размещения в частном секторе, в так называемых в циммерах. Набор в поисковике слова «циммер» дает весьма обширную информацию. Мы выбрали три варианта, которые нас устраивали по удобству географического расположения (в смысле оптимального планирования последующих поездок по всей стране). Но нам очень любезно ответили только из одного места.

     Этот циммер находится в 20-ти километрах южнее Хайфы, в большом поселке Эйн-Айяла, в котором хозяева занимаются сельским хозяйством. В частности, наша хозяйка имеет плантацию оливковых деревьев и производит оливковое масло. Общение по интернету шло на английском языке путем обмена электронными письмами. Она терпеливо ответила на все наши многочисленные вопросы, касающиеся в основном быта. В доме есть всё для того, чтобы приехать и жить, начиная с холодильника и душа и кончая разнообразной посудой. Двухнедельное проживание обошлось нам примерно в 1100 долларов. Причем, хозяйка попросила выслать ей аванс в размере 200 долларов. Это было легко осуществлено через систему переводов Western Union (плата за перевод такой суммы составляет 20 долларов). В сумму оплаты за жилье входит также стоимость постели, воды, электроэнергии и уборки. Хозяйка поставила условие, что окончательную оплату мы произведем только в шекелях. Оставалось везти с собой американскую валюту для последующего обмена уже в Израиле, потому что купить шекели в Москве без каких-то особенных связей не представляется возможным.

     Решив проблему размещения, последовательно решили и вопрос с перелетом. Здесь, к сожалению, не удалось сэкономить. В этом вопросе мы скорее серьезно пострадали. Как я понял на будущее, покупать билеты на самолет надо как минимум за 4 месяца. Тогда можно легко уложиться в сумму 30000 рублей на двоих. Ну а мы занялись этим вопросом за 2 месяца до вылета и, с учетом удобства перелетов по дате и времени, выложили за билеты около 43000 рублей (или примерно 1450 долларов). Эта операция была выполнена по интернету и телефону, и в итоге мы имели так называемые электронные билеты от компании «Трансаэро». При этом в аэропорту, для того чтобы получить посадочные талоны, достаточно предъявить паспорта.

     Следующим шагом была аренда автомашины. Здесь имеется широкий выбор – от всемирно известных фирм Hertz и Avis до работающих только на израильском рынке компаний, среди которых крупнейшей является Eldan. Выбор был сделан в пользу последней, возможно, из-за более простой подачи условий аренды. На сайте этой компании я заполнил форму, отослал ее и вскоре получил подтверждение и номер договора. Машину выбрал Daihatsu Sirion с автоматической коробкой передач из соображений надежности (японская) и экономичности (декларируемый расход топлива 6 литров на сотню километров). Аренда такой машины на 15 дней (со страховкой) стоит 396 долларов.

     Тем, кто собирается ездить по Израилю на арендованной машине, нужно обязательно иметь международное водительское удостоверение. Ничего страшного или невозможного в этом нет. Нужно просто с небольшим набором документов подъехать в отделение ГИБДД на Лобненской улице (если проживаете в Москве), имея на руках 1000 рублей. У меня получение этого удостоверения заняло 40 минут. Но получал я его в марте. Говорят, что к лету там можно простоять гораздо дольше. Срок его действия – 3 года, и оно является не самостоятельным документом, а приложением к российским водительским правам.

     Международное водительское удостоверение не требуется, если ты пересекаешь европейскую границу на своей машине. В большинстве европейских стран российские права признаются документом (по-моему, исключением является Германия и Австрия). Мой зять даже брал по ним машину в аренду в Финляндии. Но эта лепота продолжается до того момента, пока ты не попал там в какое-нибудь ДТП. Тогда тамошние бюрократы могут просто заявить, что вы не имели юридического права управлять машиной за рубежом и отказать в выплате страховки. Так что, в любом случае, эта книжица не будет лишней.

     Оплата за аренду машины производится на пункте получения машины. Мы заказали машину прямо в аэропорту Бен-Гурион. Наличными расплачиваться нельзя, только по банковской карте, типа Visa или Mastercard. При этом на сайте компании Eldan заявляется, что карта должна быть кредитная, а не дебетовая. Поскольку у меня есть и одна и другая, проблемы не было – я расплатился кредитной. Возможно, и обычная дебетовая карта какого-нибудь солидного банка (скажем, Сбербанка), при наличии на ней достаточной суммы – не менее 1000 долларов, в этом случае и пройдет, но я это не пробовал. Такую сумму называю неспроста, ибо фирма Eldan сразу берет, помимо платы за аренду машины, еще и некий залог. В случае с маркой моей машины этот залог составил примерно 570 долларов. Только вот узнал я об этом гораздо позже, уже после возвращения в Москву.

     В нескольких прочитанных накануне вылета отзывов содержалась информация о том, что при прохождении израильской таможни в аэропорту Бен-Гурион тщательно и даже по нескольку раз перетряхивают все вещи, положенные в чемодан. Поэтому мы решили обойтись минимальным количеством вещей, чтобы, как говорится, не дразнить гусей. Не взяли даже ноутбук, без которого, как представлялось, будет трудно обойтись. Компьютер на работе, компьютер дома – это затягивает, как наркотик. Но ничего, в итоге прекрасно обошлись, сделав акцент исключительно на восприятии окружающего мира. Это было очень мудрое решение.

     Перелет прошел без каких-либо происшествий, в штатном режиме. Вылетели точно по расписанию - в 11.00 по московскому времени. Три с половиной часа пролетели моментально. При посадке самолета увидели в иллюминаторе солнечный мир и пальмы. Это воодушевило. Но предстоял еще проход таможни, и это чуть волновало. Впрочем, вышло всё буднично и легко. Прошли паспортный контроль, где девушка задала только пару вопросов на английском и поставила штамп в паспорт, получили чемодан и без всякого перетряхивания вещей вышли прямо в зал аэропорта. И тут же я увидел своего однокурсника Игоря с сыном, которые нас встречали. Конечно, это была очень радостная встреча, ведь мы не виделись более 30 лет!

     Игорь облегчил нам поиск площадки, на которой в аэропорту машины сдают в аренду. Все фирмы, занимающиеся этим, находятся кучно, практически в одном месте. Причем офис Eldan был, наверно, самым маленьким. Оформлением занималась девушка, разговаривавшая на английском, а кое-какие нюансы Игорь решил с ней на иврите. Я выложил свои водительские удостоверения, паспорт, кредитную карту. Оформили договор на сумму 396 долларов, включая страховку и налоги. Причем, мне предложили за те же деньги взять в аренду более престижную машину – Mazda-6. Но я отказался, потому что с компактной машиной проще решать проблему парковки и она более экономична. Последний фактор даже более существенен, потому что мы планировали исколесить весь Израиль вдоль и поперек.

     Машину для нас выкатил парнишка, прекрасно разговаривающий на русском. Он показал наличие в машине инструмента, докатки, аварийного знака, дал код иммобилайзера. Наличие огнетушителя и аптечки в машине не предусмотрено. Кстати, машинка оказалась новенькой, с первоначальным пробегом всего 1650 км. И – вперед.

     Ну, и чтобы пока завершить разговор о фирме Eldan, скажу, что, хотя нам в целом и понравился их сервис, все же нам пришлось иметь с ними дело и после возвращения в Москву, что оставило все же несколько неприятный осадок. Это касалось того самого залога, о котором я выше упомянул. Но об этом нюансе будет рассказано в конце повествования, в соответствующем месте.

     Нам очень помогло то, что в первые же минуты езды по израильским дорогам нас сопровождал Игорь на своей машине. Причем, его сын сел к нам в машину, и у меня была возможность попутно порасспрашивать его об особенностях их дорог и езды по ним.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ДОРОГИ

     Чтобы освоиться на израильских дорогах, надо совсем не много времени. Имеются некоторые отличия от европейских дорог в разметке и оформлении перекрестков. Имеется несколько специфических знаков. Например, восьмиугольник с белой ладонью на красном фоне вместо знака «STOP». Говорят, что это сделано потому, что это слово, прочитанное наоборот, означает на иврите похабное выражение. Очень понравился щит с надписью «NARROW SHOULDERS» вместо знака «Сужение дороги». Наконец, порадовал специфический предупреждающий треугольный знак «Верблюды». В целом же всё соответствует европейским нормам.

     Качество дорог отличное. После российских дорог почти сразу перестаешь заботиться о том, что где-то словишь выбоину или колдобину, и начинаешь просто получать удовольствие от езды. Лишь на нескольких дорогах были какие-то неровности, трещинки, вмятости, и эти участки можно оценить на четверочку с минусом. Но это скорее исключения. О таком фирменном российском изобретении, как «колейность», здесь, по-видимому, и не слышали, и, наверно, пришлось бы долго объяснять коренному израильтянину, что это такое и от чего это возникает. Разметка понятная и трактуемая однозначно. По этой причине из-за незнания дорог можно не раз попасть впросак, так как, если чуть упустил возможность вовремя перестроиться, пролетаешь мимо того места, куда хотел повернуть. Если же после этого «ляпа» начнешь чисто по-российски влезать туда, где тебя уже просто должно быть, начинаешь выглядеть нарушителем общественного порядка. А это, понятно, может быть чревато.

     Водители очень дисциплинированные, опять же за редким исключением. Нынешний житель Израиля Игорь, а также еще один мой однокурсник, поживший в Израиле, но давно перебравшийся в США, меня предупреждали, что водить машину в Израиле очень сложно. Я же твердо убежден в том, что если ты долго поездил по Москве, то уже можешь ничего не бояться. После этой поездки еще более укрепился в этом убеждении. Да, в Израиле встречаются и гонщики, и хамоватые водилы – из тех, кто считает западло включать поворотники. Ха, разве этим нас удивишь?! Если замешкался, могут гудком выразить неудовольствие. Молодые арабы за рулем - это иногда забавное зрелище: раскрытые окна, громкая музыка и какие-то дешевые, не очень понятные понты. Но в целом обстановка на дороге доброжелательная и предсказуемая.

     Машины на израильских дорогах в основном среднего уровня стоимости. Вот что можно увидеть чаще всего: «Тойота», «Мазда», «Дайхатсу», «Вольксваген», «Хонда», много грузопассажирских «Пежо», «Рено» и «Ситроенов». Такого безобразного обилия больших внедорожников, как, скажем, в Москве, не наблюдается. Встречаются, конечно, но лишь изредка. Да и вообще очень дорогие машины, типа «Медседес-500» или «Лексус», я видел лишь считанное число раз. Один раз попался «Майбах». И всё.

     Проезд перекрестков достаточно хорошо организован (если опять же вовремя перестроился). Как правило, существует одна или, гораздо реже, две полосы для поворота налево с отдельным светофором (над ним всегда установлена стрелка, указывающая налево). Для поворота направо также имеется своя полоса, и проезд туда не ограничивается светофором, только нарисована «зебра» и в мигающем режиме работает указатель пешеходного перехода. Думаю, о том, что пешеходов надо обязательно пропустить, говорить не стоит. Для проезда прямо обязательно горят два светофора – один над стоп-линией, другой за перекрестком, поэтому не надо высовывать голову и ломать шею, чтобы определить, какой свет в данный момент горит. Эти светофоры также дублируются стрелкой, указывающей прямо.

     В апреле в Израиле темнеет уже в половине восьмого, поэтому были некоторые опасения насчет движения в темноте. Но оказалось, что все эти опасения лишены всякого смысла. Помимо того, что многие участки автодорог освещены, полосы разметки почти везде дополняются прямоугольными фишками, грани которых светятся от фар. Имеются и столбики на правой стороне, на которые также нанесена светоотражающая краска. Таким образом, и в темноте движение по дорогам предсказуемое и безопасное.

     Все дороги между городами имеют нумерацию, как это принято в Европе. Четные дороги – с севера на юг (или, если угодно, с юга на север), нечетные – с востока на запад. Основные дороги – одно- или двузначные, дороги локального значения обозначаются трех- или четырехзначными цифрами. Лишь одно шоссе № 6, идущее с севера на юг по центру страны, платное. Мы по нему не ездили, потому что для проезда вполне хватает и бесплатных дорог. Говорят, что фиксация машин производится там дистанционно и последующим получением счета. В договоре на аренду машине есть предупреждение об этой платной дороге и том, что при окончательном расчете с фирмой будет изыматься соответствующая сумма. Какая – не имею представления, но, скорее всего, незначительная.

     Раз уж так сильно втянулся в тему о дорожном движении в Израиле, хотелось бы коснуться еще нескольких аспектов. Нам перед поездкой говорили об израильских пробках, но меня, привыкшего к московскому транспортному коллапсу, ничего не удивило. На трассах пробки там, действительно, бывают, в основном в рабочие дни в утренние часы с 07.00 до 09.00. Но, по большей части, транспорт хоть и медленно, но едет. Когда, например, собрались в очень дальнюю дорогу, в Эйлат, и на счету была каждая минута, эти препятствия немало раздражали. Как-то в Иерусалиме постояли в пробках под стенами Старого города, когда ехали на рейсовом автобусе из Вифлеема. Зато в шаббат, который начинается в середине пятницы и продолжается до субботнего вечера, ездить одно удовольствие, так как машин на дорогах очень мало.

     Одна особенность очень бросается в глаза, когда колесишь по Израилю: обилие государственных флагов Израиля разных размеров. Их вешают на столбах вдоль дорог, а многие водители прикрепляют на специально изготовленных палочках к боковым стеклам машин. Наверно, для израильтян это очень важно. Они живут во враждебном окружении и поэтому лишний раз хотят продемонстрировать: это наша земля, земля евреев, и мы никуда с нее никогда не уйдем.

     Езда по шоссе не представляет каких бы то ни было трудностей и, после некоторой адаптации, начинает доставлять удовольствие. Но, въезжая в города, даже совсем небольшие, надо быть начеку. Практически полное отсутствие внятных указателей улиц и номеров автодорог легко сбивает с толку и при проезде уже пары перекрестков можно заплутать. Порой складывалось впечатление, что кто-то упорно стремился поиздеваться над путниками. Признаюсь, что этот «кто-то» получил немало ругательных слов в свой адрес. Я всегда гордился своими способностями к автонавигации, поездил на машине по многим европейским столицам и нигде не испытывал проблем. Самое смешное, что в Израиле я умудрился заблудиться в очень небольших городках: Тиберии (дважды), Афуле, Беер-Шеве, Ор-Акива. Пришлось банально спрашивать у населения, где мы находимся и куда нам ехать. В крупных же городах – Иерусалиме и Назарете – нас спасло только то, что, только въехав в город, мы сразу же ставили машину на ближайшую парковку и дальше шли пешком. Возможно, у других автолюбителей и не будет таких проблем (по крайней мере, искренне им желаю их избежать), но, главное, я предупредил, и теперь моя совесть будет чиста.

     Некоторые затруднения были на заправках. Я как-то привык к двум вариантам. В Москве сначала плачу наличные, потом заправляюсь. В Финляндии сначала заправляюсь, потом в кассе расплачиваюсь банковской картой. В Израиле есть возможность самостоятельной заправки, когда ты на соответствующей клавиатуре вводишь сначала номер ID, т.е. номер своего паспорта, затем номер машины. Далее надо правильно провести картой по имеющемейся канавке, заправиться, сколько надо, и получить чек. Мне этот способ показался очень замороченным, и я всегда подзывал парнишку в комбинезоне, давал ему карту, говорил что-то типа «Please, fill to full tank», и он сам при мне вводил какие-то комбинации цифр, заполнял бак, оплачивал и отдавал мне чек. При этом он номер ID не требовался, он сам вводил только номер машины.

     Стоимость бензина везде примерно одинаковая, но все же на разных заправках немного различается. Цена бензина колеблется в интервале 6,45-6,75 шекелей за литр, или по-нашему примерно 52-54 рубля. Учитывая нашу насыщенную программу, всего за 2 недели мы проехали по израильским дорогам 3650 км, купив 220 литров бензина и истратив на него 1470 шекелей (или 400 долларов, или около 12000 рублей). Легко подсчитать, что наша машинка потребляла, как ей и положено, порядка 6 литров на сотню километров.

     И, наконец, чтобы закруглить эту тему, хочется добавить, что нашей первейшей задачей в первые дни стояла покупка атласа автомобильных дорог Израиля. В Москве его найти почему-то невозможно. В Израиле нам порекомендовали найти книжный магазин фирмы Steimatzki. Но это потом мы уже встречали эти магазины чуть ли не каждый день - и в Хайфе, и в Иерусалиме. А поначалу нам надо было найти хоть что-то. В итоге нас направили в Хайфе в магазин русской книги, и там мы купили толстый атлас на русском языке с подробной схемой дорог и их нумерацией, с подробными картами нескольких десятков израильских городов и с указанием многих достопримечательностей. Удовольствие обладать такой штукой обошлось недешево – в 179 шекелей, или, чтоб было понятнее, в 49 долларов. Так что если кому понадобится, знайте – у меня есть. Учитывая амортизацию, могу с небольшой скидкой продать.

ИЕРУСАЛИМ

     Одно лишь название этого древнего святого города вызывает волнение и трепет. Можно лишь благодарить судьбу, что нам представилась возможность (прежде всего, материальная) совершить своего рода паломничество к религиозным святыням. Отчетливо осознаю, что миллионы верующих людей такой возможности просто не имеют, хотя, возможно, мечтают об этом. Тем более удивительно, что большое число людей, обеспеченных материально гораздо больше, чем мы, не испытывают потребности просто побывать в тех местах, которые освятил своим посещением наш Господь, или бесконечно откладывают это «на потом», но при этом всячески демонстрируют свою набожность (например, носят крестики, вешают в доме иконы, крестятся и отбивают поклоны перед монастырями). А вместо этого предпочитают беззаботно проводить на турецких и египетских пляжах, обжираясь и накачиваясь пивом. Не нам это осуждать, просто это вызывает недоумение.

     Мы заранее запланировали, что побываем в Иерусалиме 3 раза, осознавая, что для спокойного и вдумчивого изучения многочисленных храмов и других святынь будет недостаточно просто пробежаться по ним. К месту, которое притягивает и волнует, необходимо многажды возвращаться.

     Мы привыкли всюду обходиться без гида, полагаясь на собственные ноги, личные желания и внутреннее чутье. Вооружившись только путеводителями и картами, мы, возможно, что-то пропустили, но то, что мы увидели сами, мы хотели увидеть, к чему хотели прикоснуться, к тому и прикоснулись. И это останется с нами.

     Думаю, не стоит отягощать рассказ историческими справками, датами и фактами, которые в наше время можно, при желании, легко получить из интернета. Скажу лишь, что мы несколько раз побывали в Храме Гроба Господня, поднялись на Голгофу, прикоснулись к Плите Помазания, вошли в Кувуклию (место захоронения Христа). Мы погуляли по улицам Старого города, прошли по Виа Долороса, вдоль последнего пути Иисуса Христа. При этом мы старались отрешиться от созерцания рыночной вакханалии, которая там властвует везде. Ведь, по сути, на улицах Старого города развернут московский Черкизон, кто-то (в основном, понятно, арабы) здесь усиленно зарабатывает на нескончаемых потоках туристов. Причем, особенно буйствует торговля вблизи христианских святынь. И это объяснимо: в Израиле главенствует иудаизм и, надо полагать, власти не особо озабочены, в каком виде эти христианские святыни предстают и как они существуют. В еврейской же части Старого города, например, в районе Стены Плача, уличная торговля полностью отсутствует.

     Стена Плача – это прежде всего еврейская и иудейская святыня. Около нее можно видеть в большом количестве правоверных иудеев в черных костюмах и шляпах, с пейсами и другими традиционными атрибутами. К туристам они относятся достаточно равнодушно, хотя ко мне несколько раз они подходили, спрашивали, откуда мы приехали. Фотографировать их в упор не очень тактично – об этом есть предупреждения во всех путеводителях. Но современная техника позволяет это делать с большого отдаления, поэтому мы не могли отказать себе в удовольствии сделать такие снимки. Хасиды выглядят очень своеобразно и живописно.

     Нам, христианам, совершенно не возбраняется подходить к Стене Плача и оставлять в ее расщелинах записки Богу. Иисус Христос был евреем и иудеем, он ходил здесь и в синагогах возносил молитвы нашему общему Богу. Стоит лишь чтить некоторые иудейские традиции: перед тем как подойти к Стене Плача нужно надеть на голову картонную шапочку (кипу). Они лежат в специальных корзинах. Естественно, мы написали свои записки, изложив свои сокровенные желания, и вложили в щели между плитами. Я сделал это на мужской (большей) части Стены, жена – на женской (меньшей). Потом эти записки специальные люди собирают и каким-то особым, традиционным, образом утилизируют.

     С хасидами связан один забавный эпизод. В первый наш приезд, выйдя из Старого города через Мусорные (Навозные) ворота, мы купили у арабов аппетитные рогалики (по 5 шекелей за штуку), ели их, стоя, и примеривались, идти ли нам в этот раз к Елеонской горе или отложить на следующий приезд. Внезапно перед нами возникли два хасида и спросили, откуда мы. Узнав, что мы из России, они заговорили на ломаном русском языке. Один бородач спросил, как меня зовут. Я назвал имя, он протянул руку для пожатия, но, сделав захват, что-то быстро затараторил на непонятном языке. Потом он спросил, как зовут мою жену, и опять быстро-быстро заговорил, закатывая временами глаза к небу. Дошло и до детей. А руку мою он так и не выпускал. А потом он без перехода попросил пожертвовать на строительство новой синагоги. Я поинтересовался: сколько? Он мне показал купюру в 200 шекелей. Я сказал, что это очень много, и выдернул руку. Но решил все же не огорчать дяденьку (не зря же он старался!) и дал ему 20 шекелей.

     Помимо христианской и еврейской частей, в Старом Иерусалиме есть армянская (в юго-западной части) и мусульманская (в северо-западной) части. Мы их не посетили, отчасти – потому, что не хватало времени, отчасти – потому, что не особо и хотелось. Мы проходили по улочкам мимо них, видели людей соответствующего вида, играющих детей. Сложилось впечатление, что они тут живут. Впрочем, мы не исключаем, что если приведется еще раз посетить Израиль, мы прошерстим Старый Город более основательно и залезем и в эти экзотические уголки.

     Конечно, нам хотелось увезти с собой какую-то частичку из этого святого города. На выбор предлагалось неисчислимое количество сувениров. Наиболее оптимальным вариантом (и по смыслу, и по цене, и по удобству транспортировки) нам показалась покупка молитв, написанных на вощеной бумаге. Выглядят эти предметы достаточно оригинально, их можно повесить на стену, и они украсят любой интерьер. Мы купили различные молитвы, разного содержание и оформления, чтобы потом подарить наиболее близким людям – родным и знакомым. Необходимым условием было освятить их в Храме Гроба Господня, поэтому мы все эти молитвы положили на Плиту Помазания. Мы верим, что они вобрали в себя малую частичку святости этого места.

     Хочется отметить, что Храм Гроба Господня издавна поделен между разными христианскими конфессиями. Это разделение было закреплено примерно 150 лет назад, после многовековых споров и мордобитий. Все пространство Храма жестко разделено на части. И над святынями тем или иным образом отмечено присутствие разных конфессий. Например, над Плитой Помазания висят 8 лампад, отмечающих православную, католическую, армянскую, коптскую, грузинскую, сирийскую, эфиопскую и маронитскую версии истолковывания христианства. Таким же образом – лампадами – отмечено присутствие различных христианских конфессий и в других священных местах Храма – на Голгофе и в Кувуклии. Следует отметить, что присутствие грузинской, сирийской, эфиопской и маронитской церквей здесь условно, поскольку в 19-м веке места их поклонения полностью отошли к греко-православной церкви.

     Одной из главных наших целей было также посещение Масличной (Елеонской) горы, которая высится над Старым городом с восточной стороны. Необыкновенная притягательность этого места обусловлена многократными упоминаниями в Библии и осознанием того, что здесь неоднократно ступала нога Иисуса Христа и Его учеников. Здесь Он молился Господу, здесь произошло Его пленение.

     Конечно, можно только представлять, какой была Масличная гора две тысячи лет назад. Возможно, она была вся покрыта деревьями. Говорят, что на ней отдыхали паломники, приходящие в Иерусалим. Сейчас же на ней деревья видны лишь местами и по отдельности. Высятся несколько церквей с принадлежащими им территориями. А большая часть горы занята обширным еврейским кладбищем, сплошь усеянным каменными надгробиями. Иудеи считают, что в Судный день покойники встанут из своих могил, и, наверно, те, кто похоронены рядом со стенами Иерусалима, получат какие преимущества перед остальными. Нам неведомо, на каких основаниях одни евреи удостаиваются быть похороненными в этом престижном месте, а другие этого права лишены. Это их внутреннее дело. Но как-то представилось, кто у нас в России в наше время получил бы такое преимущество, если бы Масличная гора каким-то фантастическим образом перенеслась к стенам Кремля. Наверно, наши бандюганы, чиновное ворьё и прочее жульё имело бы возможность неплохо вложить свои грязные миллионы в свою будущую жизнь. Вопрос в том, куда они затем отправились бы после воскрешения…

    На Масличной горе находится также смотровая площадка, с которой обещается великолепный вид на Иерусалим. Мы там, конечно, побывали. Но забрались туда нетрадиционным путем. Туда ведет извилистая дорога, по которой ходят все нормальные экскурсанты с гидами и которая начинается от Церкви Всех Наций. Но для этого надо перед церковью принять чуть левее. Ну а мы, предоставленные сами себе, пошли прямо вдоль горы по улице, равномерно поднимающейся вверх и заставленной припаркованными туристическими автобусами. Обширная территория по обе стороны этой улицы занята еврейским кладбищем. Еврейские могилы выглядят довольно однотипно: они представляют собой выложенные камнем (иногда мрамором) прямоугольные надгробия, возвышающиеся над землей на 50-80 см, и обязательно накрыты каменной плитой, на которой выбито имя похороненного и какой-то текст – в основном на иврите (хотя были видны несколько захоронений частично с иностранным текстом, например, на французском языке). Чтобы забраться с этой улицы наверх, к смотровой площадке, нам пришлось ломануться по сложному маршруту прямиком через кладбище. Туда ведут лестницы, выложенные камнем (порой уже кажется излишним упоминание камня, ибо в Израиле создается ощущение, что там все сделало исключительно из камня). Они там обязательно присутствуют, так ведут с уровня на уровень, нужно лишь упорно придерживаться выбранного направления – верх.

     Со смотровой площадки вид на Иерусалим, действительно, сказочный. Передать словами это трудно – это нужно увидеть! Многие художники, в разные времена, писали виды Иерусалима именно с Елеонской горы, пытаясь выразить свой восторг. И сейчас сердце переполняется гордостью: и я это видел! Конечно, мы сделали там массу замечательных фотоснимков.

     Обратно мы уже спускались по дороге, по которой принято ходить туристам. Она проходит мимо нескольких церквей, принадлежащих разным конфессиям. Мы побывали последовательно во всех. Есть там и Русская православная Церковь Марии Магдалины, но в нее вход сильно ограничен: только по вторникам и четвергам и только с 10.00 до 12.00. Мы часто сталкиваемся с тем, что именно православные церкви не очень благосклонны к туристам. Возможно, православные служители имеют особую склонность (практически не проявляющуюся в католических или лютеранских соборах) всячески отгородиться от мирской суеты. Впрочем, какие-то установившиеся религиозные порядки трудно осуждать.

     Из-за этих нюансов в Церковь Марии Магдалины, в которой находятся мощи святой княгини Елизаветы Федоровны и ее соратницы инокини Варвары, мы попали только в третий свой приезд. Моя жена очень чтит деяния и подвижничество княгини Елизаветы Федоровны, поэтому посещение этого место было одной из основных целей нашего путешествия. Это небольшая, но очень красивая церковь – как снаружи, так и внутри. При входе на монастырскую территорию я получил вразумление от недовольной и недоброжелательно настроенной пожилой служительницы, когда спросил, где находится могила Елизаветы Федоровны. На это она пробурчала, что это у обычных людей, как она или я, будут могилы, а в этой церкви находятся святые мощи. Потом она за нашей спиной еще кому-то высказала неудовольствие за то, что кто-то близко подошел к цветам, – ходят, мол, тут всякие. Как это всё по-нашенски!

     Ну и конечно, мы посетили Гефсиманский сад, который находится рядом с Церковью Всех Наций, построенной в 1924 году архитектором Антонио Барлуцци. Здесь растут очень древние оливковые деревья. Однако, они никак не могут быть современниками Иисуса, потому что просто они столько не живут. Говорят, что самым старым тутошним деревьям, возможно, 800-1000 лет. Но это не важно. Важно чувство сопричастности и необычайное волнение от того, что именно в этом месте ступала нога Господа нашего Иисуса Христа…

ВИФЛЕЕМ

     Одна из самых главных святынь христианства – место рождения младенца Иисуса – находится в древнем Вифлееме (на иврите название этого города произносится как Бейт-Лехем). Там находится Церковь Рождества Христова.

     Вифлеем имеет богатую и трагическую историю. Это один из старейших городов на Земле – ему примерно 3700 лет. В нем родился царь Давид, который 40 лет правил Израилем за 1000 лет до рождения Христа. Здесь произошло одна из самых страшных трагедий человечества, когда по приказу царя Ирода были убиты 14 тысяч младенцев. В 4-м веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, приложила немало усилий, чтобы найти крест, на котором был распят Иисус, и велела соорудить храмы в Вифлееме над пещерой, где Он родился, и в Иерусалиме, где Он был захоронен. Известно, что Вифлеем трижды разрушался полностью – в 12-м, 13-м и 15-м веках. И Храм Рождества Христова тоже неоднократно подвергался разрушению и реконструкции.

     Трудность посещения этого места заключается в том, что Вифлеем находится на территории Палестинской автономии. Израильтянам въезд на территорию Палестины строжайше запрещен. Палестинцы тоже не имеют права находиться на территории Израиля, за исключением тех, кто ездит в Израиль на работу. Для туристов из разных стран посещение Вифлеема не представляет собой сверхзадачу. Повсюду предлагаются организованные экскурсии на автобусах с гидами. Но при этом подчеркивается, что не рекомендуется ездить в Вифлеем самостоятельно. Тем не менее в интернете можно найти описания самостоятельных поездок в этот город. Нам это, по описанным выше причинам и свойствам натуры, представилось предпочтительным, хотя, возможно, какой-то риск присутствовал. Нам захотелось познать эту проблему, так сказать, изнутри.

     Мы где-то вычитали, что от Дамасских ворот Иерусалима в Вифлеем ходит рейсовый автобус № 21. После утреннего посещения Церкви Марии Магдалины на Елеонской горе мы незамедлительно двинулись пешком к Дамасским воротам. Через дорогу от них толпились мужики арабского вида, которые своим прожженым взглядом признав в нас туристов, стали предлагать свои услуги. Один из них на ломаном английском предложил довезти в микроавтобусе за 150 шекелей. Нам это показалось дорого. Другой предложил поездку за 50 шекелей, но только до контрольно-пропускного пункта. Ну а дальше куда? Тоже отказались.

     И стали искать остановку автобуса. К этому времени пошел мелкий дождь и, что удивило, резко похолодало. Пройдя метров 400, мы дошли до площади, на которой стояло много рейсовых автобусов с разными номерами. Но 21-го мы не нашли. Поспрашивали у водителей – никто в Вифлеем не ехал. Из-за этой заминки и из-за дождя настроение несколько упало. Мы пошли обратно, и тут нам повезло. Дойдя уже почти до пешеходного перехода перед Дамасскими воротами, мы увидели подходящий автобус № 21. Он остановился даже не на остановке – просто кто-то вышел, кто-то вошел. Мы подскочили и спросили у водителя, едет ли он в Вифлеем. Он сказал, что едет. Мы купили у него 2 билета по 6,5 шекелей и сели в автобус, наполовину заполненный арабами. Пока автобус ехал, дождь не прекращался. По пути нам удалось полюбоваться на высоченную (не менее 15-ти метров) стену, отгораживающую Палестинскую территорию от Израиля. Примерно через полчаса подъехали к КПП, но через него автобус проехал почти без остановки. Пассажиров не выводили и документы не проверяли.

     От того, что мы ехали фактически наобум, вышли мы из автобуса гораздо раньше, чем полагалось. Ну, увидел я какой-то солидный, красивый собор с крестами и решил, что это и есть Храм Рождества Христова. Быстро выскочили из автобуса под дождь – и оказалось, что зря. Собор оказался совсем не тот. Мы очутились на пустынной улице. Было совершенно непонятно, в какую сторону идти. Немного пройдя, около здания банка увидели двух арабов. Они очень любезно нам ответили по-английски, что Храм Рождества от этого места находится довольно далеко и нам лучше взять такси. С этим проблем не было: желтые машины с зелеными номерами шныряли повсюду. Палестинец, который принял нас на борт, говорил по-английски и пытался из любезности вставить несколько русских слов. Перед посадкой мы сразу оговорили стоимость проезда – 20 шекелей. Таксист сказал, что его племянник (сын сестры) учился в Москве. У него мы узнали, что автобус № 21 вовсе не идет до Храма Рождества, у него конечная остановка в центре города, а от конечной остановки нам все равно пришлось бы брать такси. Мы, кстати, проехали с ним мимо этой конечной остановки.  А Храм Рождества находится в Старом Вифлееме. По пути я пытался запомнить дорогу, но кроме того, что поначалу надо около километра ехать прямо, а потом повернуть направо, я ничего не запомнил. А когда таксист въехал в Старый город, я окончательно запутался. Там узкие улочки, на которых порой двум машинам трудно будет разъехаться, но это не мешает таксистам, подавая сигналы и жестикулируя, решать все проблемы, связанные с движением.

     Храм Рождества Христова внешне совершенно не впечатляет, но в этом есть какая-то прелесть. Чтобы войти в него с площади, надо сильно нагнуться, потому что вход больше напоминает лаз (высотой примерно 140 сантиметров), а не дверь. А внутри Храм очень просторный, хотя отчасти выглядит скромным и несколько запущенным из-за облезлой штукатурки. Он требует серьезного ремонта! Но зато во всем – в колоннах, в каменных плитах пола, в открытых частично фресках – проглядывает какая-то волнующая и непостижимая древность.

     В Храме было довольно оживленно, особенно перед входом в его главную часть – к тому месту, где, как считается, находились ясли, в которых и родился Иисус. Там стояла очередь из нескольких экскурсионных групп. Две или три были российские, а мы стояли в группе не то китайцев, не то корейцев. В очереди мы стояли примерно полчаса, потом спустились вниз. А там прикоснулись к серебряной звезде с 14-тью лучами, отмечающей место, над которым остановилась небесная звезда, отмечая нахождение яслей с родившимся младенцем Иисусом.

     А рядом с эти местом стоял монах с банкой, набитой зеленой валютой. Каждый из тех, кто приложился к святому месту, совал монаху свою купюру, как дань. Те, кто был в составе экскурсионных групп (особенно наших), наверно, заранее были обучены, что надо держать в лапке соответствующую денежку. А то как же получится: прикоснулся бесплатно к святому месту и ушел довольный? Не-е-ет, изволь! Монах в ответ давал маленькую открытку. Нам это показалось дикостью (что за обязаловка?!), поэтому мы не дали ничего. Но монах и нам дал открытку.

     Потом мы еще просто походили по Храму, пофотографировали. Уходили с большим сожалением. Удастся ли когда-нибудь еще сюда вернуться?

     На выходе из Храма мы столкнулись с проблемой: а как возвращаться? Поначалу мы углубились немного в Старый город. Местные палестинские торговцы пытались с нами поговорить. Спрашивали, откуда мы. Узнав, что из Москвы, улыбались. Можно сказать, чувствовали мы себя в этом городе относительно комфортно, хотя жена все же немного мандражировала.

     Однако, пройдя вглубь всего метров 300 и увидев впереди изгибающиеся и разветвляющиеся узкие улочки, поняли, что сами не выберемся. Поэтому вернулись на площадь перед Храмом и взяли такси, попросив довезти до остановки автобуса № 21. Плата оказалась такой же – 20 шекелей.

     Таксист честно выполнил свою задачу и выгрузил нас около стоящего на конечной остановки автобуса. Мы вошли в автобус и попросили 2 билета до Иерусалима. Но водитель, распознав в нас туристов, сказал, что не может нас взять, потому что на КПП у него будут проблемы. Нас это изрядно озадачило. Но нам ничего не оставалось, кроме как снова взять такси и доехать до КПП, а там уж сориентироваться по обстановке. Плата за поездку на такси там, похоже, очень стабильная величина – снова 20 шекелей. Этот очередной таксист нас весьма утомил своими поползновениями отвезти нас к еще одной христианской святыне Вифлеема (сейчас затрудняюсь сказать, какую именно святыню он имел в виду), пообещав, что мы уложимся с посещением в один час. Приставал он довольно настойчиво и даже агрессивно (ну как же – птички-туристы попались!), но мы так же настойчиво, а под конец уже просто раздраженно, дали ему понять, что торопимся в Иерусалим и нам надо, чтобы он доставил нас на КПП (кстати, мы, действительно, хотели успеть в Иерусалиме купить молитвы на вощеной бумаге для всех своих родных и знакомых и до 17.00 попасть в Храм Гроба Господня, чтобы их там освятить). Прилипчивый таксист все-таки довез нас куда требовалось – к КПП.

     Там нас ждал узкий коридор длиной метров 150, идущий вдоль стены и огороженный с одной стороны металлической сеткой, а с другой металлической решеткой. Следуя по коридору практически в одиночестве, мы вышли к палестинскому КПП. Около него к нам пристал палестинский мальчуган лет 12-ти, который, заглядывая в глаза, жалостливо талдычил: «Мистер, тен шекелз!». Я ему дал 5 шекелей, и он неохотно отстал.

     На палестинском КПП вообще никого не было, и мы прошли его без остановки. Потом подошли к израильскому КПП. Конечно, было бы очень любопытно весь этот путь сфотографировать. Но, с другой стороны, не хотелось огрести неприятностей. Можно предположить, что фотографировать тут не рекомендуется, хотя каких-то предупреждений об этом что-то в глаза не бросилось.

     Перед нами маячило несколько палестинцев и сравнительно молодой мужчина европейской наружности с рюкзаком. Пока высвечивалось красное табло, я попытался завязать разговор с этим европейцем. Он оказался немцем и – удивительное дело! – практически ни слова не знал по-английски. Наверно, этому чудаку-путешественнику тяжело было находить общий язык с аборигенами! Кое-как, с помощью жестов и отдельных слов, удалось узнать, что он пешком (!) дошел от КПП до Храма и обратно.

     На израильском КПП жена увидела, что палестинцев весьма углубленно трясут, заставляя их даже снимать обувь и класть ее в специальные ящички для просвечивания на конвейере. Она немного запаниковала и сказала, что и нам надо снять обувь на обследование. И я, было, начал развязывать шнурки, но тут увидел в застекленной кабинке смеющихся молодых израильских солдат. Эта картина их, должно быть, позабавила. Но они нам рукой показали: проходите, мол, с вами всё понятно. От КПП на небольшом автобусе с номером 124, который уже там стоял и набирал в рейс пассажиров, мы доехали до стен Старого Иерусалима. Правда, обратно ехали долго (минут 50) из-за скопления машин на узких дорогах. Заодно посмотрели, что представляет собой иерусалимская пробка. Кстати, в Храм Гроба Господня мы успели попасть, только пришлось всё делать практически бегом. Заодно выяснили, что под вечер в Храме почти никого нет. Видать, все экскурсии наплывают сюда примерно с 09.00 до 14.00. А вечером тут можно было спокойно пройти и на Голгофу и в Кувуклию. Будем знать на будущее, если посчастливится здесь еще раз побывать.

     Таким образом, в целом оказалось, что никаких особых проблем для иностранных туристов при самостоятельном попадании на палестинскую территорию и возвращении обратно не возникает. Если, конечно, вести себя цивилизованно и достойно.

НАЗАРЕТ, ФАВОР, МЕГИДДО

     Если говорить о точной хронологии нашего путешествия в Израиль, то город Назарет (на иврите – Нацрат, с ударением на 2-м слоге) мы посетили в первую очередь, потому что он находился ближе всего к месту нашей дислокации в поселке Эйн-Айяла. Логика заключалась в том, чтобы постепенно втянуться в окружающую обстановку, не торопясь изучить правила поведения и дорожную ситуацию. Возможно, собираясь поехать в Назарет, мы избрали не самый оптимальный маршрут. Туда мы ехали сначала на север, через Хайфу, потом, проехав весь этот город с юга на север, выехали на шоссе № 75, которое ведет прямо до Назарета.

     Въехав в город, мы сразу увидели, что город преимущественно арабский. Эту печать улавливаешь сразу. И не только глядя на лица людей, но и по общей обстановке какой-то суетности, неубранности, негармоничности и чуждости, по избыточности мелких элементов. Взгляд европейца не может ни на чем сконцентрироваться, возникает какое-то чувство растерянности.

     Мы не стали особенно углубляться в город на машине, поняв, что потом будет трудно выбираться. Увидев знак парковки, въехали на какую-то огороженную со всех сторон стенами небольшую территорию, заплатили молодому парню-арабу 15 шекелей и воткнули машину на свободное место. Кстати, почти все стоявшие на парковке машины имели наклейки каких-то фирм, сдающих машины в аренду.

     Город Назарет заселен израильскими арабами, о которых известно, что 30 % из них являются христианами. В нем немало христианских церквей, самой известной из которых, конечно, является Базилика Благовещения. Здесь Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о зачатии Божьего сына от Святого Духа. В Назарете провел детство и юность Иисус Христос, живя с матерью Марией и отцом-плотником Иосифом.

     Базилика Благовещения и была главной целью нашей поездки в Назарет. Эта церковь построена сравнительно недавно – в каких-то 1960-х годах – итальянским архитектором Джованни Мунцио. Снаружи она выглядит очень внушительно и модерново и может, наверно, кому-то очень нравиться, а у кого-то вызвать полное неприятие. Она имеет 2 уровня, причем на первом виден грот – жилище Святого Семейства, а на втором находится огромный молельный зал. В центре зала находится огромный восьмиугольный проем, в который можно посмотреть на древние постройки и мозаичные полы первого уровня. Сразу бросается в глаза огромное мозаичное панно за алтарем. А если посмотреть вверх, то увидишь совершенно необычный купол церкви, высота которого 59 метров. В церкви очень красивы витражи и полы. А во дворе церкви, в крытой галерее, можно долго разглядывать иконы на тему Марии с младенцем Иисусом, подаренным различными конфессиями из разных уголков Земли. Поэтому здесь можно увидеть весьма своеобразные изображения Богоматери, например, с индусскими, китайскими, негритянскими (!) чертами лица. Надолго задерживает внимание скульптура Девы Марии с прекрасными и одухотворенными чертами лица.

      Во дворе базилики видны также руины древних сооружений. А чуть поодаль от нее (метрах в двухстах) находится очень уютная и красивая церковь Святого Иосифа. Считается, что она стоит на том месте, где находилась мастерская отца Иисуса. В этой церкви много картин и скульптур на тему Святого Семейства.

      Кроме этого в Назарете имеется еще несколько монастырей и церквей, в том числе наиболее известная церковь Архангела Гавриила и Святого источника. Но мы там не побывали, а решили просто прогуляться по городу. Но, кроме различных арабских лавочек и магазинчиков с надписями на арабском и иврите, ничего особенного там не встретили.

     В этот день мы еще наметили побывать на горе Фавор (или на иврите – Тавор), которая находится всего в нескольких километрах в западу от Назарета. Но чтобы туда доехать, надо сначала проехать километров 10 на юг, проехать через город Афулу и еще проехать километров 12 к северо-востоку по шоссе № 65. Там место равнинное и, пока едешь, эта гора высотой около 600 метров хорошо видна. 

     Гора Фавор связана не только с дохристианскими историческими событиями, упоминаемыми в том числе и в Библии, но и является священным местом для христиан, поскольку считается, что именно на ней произошло Преображение Господне. Это событие описано в Евангелиях, в которых свидетельствуется явление Божественного величия Иисуса Христа перед его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном.

     У подножия горы находится небольшой арабский городок с мечетью. Чтобы из него выехать на дорогу, ведущую вверх на гору, надо сделать ряд поворотов. В итоге (как и перед этим при проезде через город Афулу) в голове все перепутывается и уже едешь просто наобум, по интуиции, пока не увидишь скромный знак с крестом, обозначающий путь, по которому надо следовать.

     Дорога наверх очень узкая и представляет собой серпантин с очень крутыми поворотами.  Думаю, таких поворотов наберется больше десятка. В общем, нервы можно слегка пощекотать. По этой дороге ездят отдельные легковушки и довольно много микроавтобусов, везущих наверх и вниз туристов. Все водилы – арабы. Они снуют по этому маршруту много раз за день и, должно быть, знают каждый сантиметр серпантина. Во всяком случае, езда их со стороны выглядит очень уверенной.

     Перед самым въездом на гору находятся каменные ворота – так называемые «Врата ветра», отдельно заслуживающие того, чтобы около них остановиться, дотронуться до старинных камней, сфотографироваться рядом. Потом проезжаешь дальше метров 300 и попадаешь на довольно обширную автостоянку. На ней в основном стоят те же самые микроавтобусы и ждут туристов. Водители-арабы ведут себя свободно и довольно своеобразно. Например, один из них, совершенно не стесняясь нас, помочился рядом со своей машиной.

     От автостоянки мы проследовали вперед по аллее, которая проходит мимо каменных построек, садиков, огороженных каменными и металлическими заборами, памятниками и какими-то развалинами. И вышли к францисканской церкви Преображения Господня, построенной итальянским архитектором Антонио Барлуцци в 1924 году. Говорят, она построена на развалинах мусульманской крепости и храма времен крестоносцев. Естественно, зашли внутрь. Высокие своды, строгость, простота и величественность. Но самое главное – прямо от стен базилики открывается потрясающий вид на окрестности. На десятки километров вокруг видны долины, холмы, городки Нижней Галилеи.

    Кстати, недалеко от францисканской церкви располагается православный греческий женский монастырь Преображения, но мы туда не ходили. К сожалению, как и всем другим туристам, ограниченным во времени, нам далеко не всегда удается вдумчиво зависать на каком-то одном объекте, изучая его во всех мельчайших подробностях. А в описываемый день нас ждало еще одно место – Мегиддо.

     К холму Мегиддо (высотой примерно 60 метров) от Фавора можно доехать по шоссе № 65, если следовать на юго-запад. Расстояние – примерно 25 километров. Дорога проходит через все тот же арабский город Афулу, и в нем мы второй раз за день изрядно поплутали.

     На холме Мегиддо, неоднократно упоминаемом в Библейских текстах, еще в жутко древние времена (с середины 4-го тысячелетия до н.э.!) располагался город. Рядом с ним неоднократно происходили битвы народов, которые давно исчезли с лица земли. А в новой истории рядом с Мегиддо Наполеон разбил турецкую армию (1799 год). От слова Мегиддо происходит название Армагеддон, что означает холм Мегиддо. По христианским канонам считается, что именно в этом место произойдет решающая битва Израиля с враждебными народами (название именно этого места указывается в главе 16 Откровения Иоанна Богослова), в которой Израиль, в конечном итоге, одержит победу при вмешательстве Бога.

     Сейчас на холме проводятся археологические раскопки. Разные эпохи оставили здесь свои археологические слои, и насчитывается их порядка 2-х десятков. Нам хотелось побродить среди этих невероятных древностей, но на холм мы не попали, потому что вход туда закрывается рановато – в 16.00. В итоге мы смогли побывать только на соседнем холме, который фактически примыкает к Мегиддо и на котором находится поселение типа наших подмосковных коттеджных поселков для небедных. Это довольно обширное поселение, оно огорожено решетчатым забором, а на въезде находятся мощные автоматические ворота с видеонаблюдением. Когда мы к ним подъехали, они открылись, но, въехав туда, мы начали сомневаться: а сможем ли так же беспрепятственно выехать. Вдруг кто-нибудь спросит: а что вы тут, господа иностранцы, делаете?  Подъехали мы, значит, к воротам изнутри – а они не открываются. Немного запаниковали. Но тут снаружи подъехала какая-то машина, ворота отворились, ну и мы заодно проскочили. Обошлось, в общем. Кстати, сверху из этого поселка видны раскопки древностей на холме Мегиддо.

КИНЕРЕТ, ТАБХА, КАПЕРНАУМ

     Галилейское море, Тивериадское озеро, озеро Кинерет (с ударением на втором слоге) – это всё названия одного или того же пресноводного водоема в Галилее, многократно упоминаемого в библейских текстах. Увидеть это необыкновенно красивое место своими глазами, побывать там, где ступала нога Иисуса Христа – это тоже было нашей мечтой.

     Если стоять на берегу Кинерета, то весь он как на ладони. Видны противоположные берега, возвышенности и горы, окаймляющие его. Чисто географически это озеро длиной и шириной соответственно 21 и 13 километров. Длина его по периметру составляет примерно 60 километров. Оно расположено на уровне примерно 200 метров ниже уровня моря. На севере в озеро впадает несколько рек, одна из которых Иордан. Эта же река вытекает из озера на юге, и именно там находится Ярденит – традиционное место крещения.

     С западной стороны на берегу Кинерета расположен древний город Тверия (или Тиберия). Считается, что он основан в 17-м году н.э. и назван в честь императора Тиберия. Долгие годы он считался столицей Галилеи.

     С восточной стороны к озеру примыкают Голанские высоты. Там находится несколько природных заповедников, самый известный из которых – Гамла. В этих заповедниках находится множество развалин древних городов и поселений различных исторических эпох и народов. Да и просто красивейшие виды, открывающиеся сверху на Кинерет и окрестности, заслуживают того, чтобы там просто побывать и сохранить восторг в душе на всю оставшуюся жизнь.

     А на северном берегу находится древний Капернаум (или на иврите – Кфар-Нахум), городок, в синагоге которого много лет проповедовал Иисус Христос и в котором он совершил много чудес. В этом городе родились апостолы Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Этому городу 2500 лет! В древности он имел важное стратегическое и торговое значение, так как располагался на пути из Кесарии в Дамаск, и был по тем временами изрядно многочисленным – в нем проживало порядка 1500 человек.

     Кинерет – необыкновенно красивое и притягательное место. Неудивительно, что мы приезжали к нему 3 раза, в том числе один раз с нашими израильскими друзьями Игорем и Мариной, которые показали нам места, которые мы сами могли бы и не обнаружить. Если бы наше путешествие было бы более длительным, то, безусловно, мы приехали бы на Кинерет еще не раз.

     Поскольку всякий раз мы ехали туда с западной стороны, от Хайфы, то неизбежно въезжали сначала в Тверию. И уже традиционно попадали в хитросплетения улиц, выбраться из которых нам карта не помогала, хотя сам по себе город этот небольшой. Ориентироваться помогало, главным образом, то, что город имеет ощутимый уклон в сторону озера и с улиц города оно почти везде проглядывается. Тем не менее мы не раз попадали в тупик, и несколько раз пришлось обращаться за помощью к жителям города.

     В первый свой приезд мы осмотрели несколько мест на северном берегу Кинерета, в том числе побывали в музее Галилейской лодки, находящемся на территории киббуца Гинносар. Эта лодка была найдена случайно во время шторма и поднята со дна озера лет 20 назад. Считается, что ее возраст порядка 2000 лет и она могла быть сделана современниками Христа.

     Побывали мы в Табхе (по-гречески это место называется Гектапегон, что означает – Семь источников). Именно здесь Иисус Христос совершил ряд чудес: например, исцелял людей, накормил 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами, а также прошел по воде, спасая унесенную штормом лодку. В Табхе находится бенедиктинский монастырь и церковь Умножения Хлебов и Рыб. Здесь же, в Табхе, в том месте, где Христос явился своим ученикам после Воскрешения, находится францисканская церковь Примата (первенства, первородства) Св. Петра. Она сравнительно невелика и сделана из черного базальта. В ее скромности есть какое-то необъяснимое очарование. Рядом с церковью, почти на берегу, в базальтовом песке лежат несколько огромных камней, выполненный в виде сердца, и мы видели, как молодые люди над этими камнями держались за руки, скрепляя, видимо, свой союз.

     Примерно в полутора километрах от Табхи находится Капернаум. В первый наш приезд мы туда просто не успели попасть – железные ворота с табличкой «Капернаум - город Христа» были закрыты. Вход туда до 17.00. Зная, что мы тут оказались не в последний раз, и потому не особенно расстроившись, мы предприняли занимательную пешую прогулку вверх, на холмы, возвышающиеся над Табхой и Капернаумом. Прошли мы по тропинкам не меньше километра вверх от дороги. Любуясь отсюда великолепными видами Кинерета и окружающей природы, явственно представляешь, что и Иисус, живший в этих местах очень много лет, должно быть, многократно ходил теми же тропами, встречался тут со своими учениками и паствой. Кстати, именно на этих холмах он произнес Нагорную проповедь.

     «Увидев народ, Он взошел на гору, и, когда сел,  приступили к Нему ученики Его. И он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное…»

     Совсем недалеко от того места, где мы гуляли, находится так называемая Гора Блаженств и на ней видная издалека церковь Нагорной Проповеди. Мы ее посетили в другой раз, когда совершили поездку на Кинерет со своими израильскими друзьями Игорем и Мариной. Эта католическая однокупольная церковь, окаймленная по кругу открытой арочной галереей, построена сравнительно недавно – в 1938 году – по проекту всё того же Антонио Барлуцци. Церковь сделана из контрастных материалов – черного базальта и белого известняка. Купол имеет 8 граней по числу заповедей о Блаженствах. А внутри на восьми окнах, в витражах, помещен текст этих заповедей на латыни. Вокруг церкви находится очень красивый парк, и необходимо обязательно выделить хотя бы полчаса, чтобы по нему погулять. На территории парка расположено несколько зданий, в том числе гостиница для паломников.

     Церковь Нагорной проповеди хорошо видна с шоссе № 87, которое проходит по северному берегу озера, но попасть к церкви можно только окольным путем. Для этого надо, двигаясь от Тверии по шоссе № 90, в районе Табхи принять не вправо, к Капернауму, а продолжить движение по шоссе № 90, которое в этом месте уходит влево и далее на север. Примерно через 2 км будет поворот направо, на дорогу № 8177, а там въезд на большую стоянку. Там взимают плату за машину и за людей. Мы заплатили дядьке на въезде за четверых с машиной 10 шекелей.

     В самом Капернауме нам, конечно, удалось побывать (уже в третий наш приезд). Основным сооружением нынешнего Капернаума является восьмиугольная католическая церковь Святого Петра совершенно необычной формы. Снаружи она сильно напоминает летающую тарелку пришельцев. Она стоит на опорах и как бы парит над землей. А под ней находятся развалины византийской восьмиугольной церкви, которая в свою очередь была построена на месте дома, в котором жил апостол Петр. Эти руины хорошо видны из внутренней части церкви, так как в полу имеется огромный застекленный проем. Их можно хорошо разглядеть также и снаружи, под зданием церкви. На территории Капернаума находятся также развалины так называемой Белой синагоги, которая была построена в III-IV веках на месте той синагоги, в которой проповедовал Иисус. Кроме того, обширная территория здесь также занята остатками фундаментов древних зданий, которые огорожены решетками, но хорошо видны. Отдельно выставлены фрагменты колонн, портиков и иных элементов зданий, которые в древнее время тут стояли, а также различные конструкции и приспособления из камня технического назначения (например, olive press, мельничные круги). Их можно также рассматривать с некоторого расстояния.

     Для полноты картины надо упомянуть, что на северном берегу Кинерета, по другую сторону от Капернаума, находится также греческий православный монастырь Св. Апостола Петра. На его территории находится церковь Собора Двенадцати Апостолов, построенная в 1925 году. Она хорошо видна издалека и идентифицируется по двенадцати круглым красным куполам разной величины (по числу апостолов). В наш приезд церковь была закрыта, что почему-то очень характерно именно для православных церквей. Но те, кому посчастливилось там побывать, говорят, что внутри эта небольшая церковь поражает великолепием. Впрочем, и просто погулять по живописному саду около церкви, с белыми колоннами, с вечнозелеными деревьями необычной формы, с навесными растениями и с гуляющими павлинами, тоже доставляет огромное удовольствие. Говорят также, что всё хозяйство монастыря держит на своих плечах лишь один монах Иринарх из греческой Македонии.

     Отдельно хочется написать про купание в озере Кинерет. Цель, заключавшаяся в купании в «четырех морях за одну поездку», была поставлена еще до отъезда. И она была в итоге достигнута. Но Кинерет ловко и цепко прихвачен умелыми людьми, которые на желании людей в нем освежиться делают деньги. На озере множество пляжей, но они почти везде огорожены, а подъездные дороги к ним заблокированы шлагбаумами, и за въезд на пляж взимают плату. В некоторых местах пляжи закреплены за отелями. Когда мы, например, в одном месте припарковались, к нам подошел человек и поинтересовался, проживаем ли мы в отеле. Еще в паре мест с нас хотели взять за въезд на пляж порядка 50 шекелей. Вроде бы сумма совсем небольшая, но разум уже воспротивился, и мы пошли на принцип. Теперь мы знаем, что на Кинерете есть 2 места, где можно искупаться бесплатно: примерно в километре к северу и на таком же расстоянии к югу от Тверии. Эти пляжи сильно замусорены, что, конечно, неприятно удивило, но зато вода очень чистая и приятная. Совет тем, кто задумает искупаться в Кинерете: с собой надо иметь шлепанцы, потому что дно везде каменистое.

 ЯРДЕНИТ, ГАМЛА 

     Река Иордан – священное понятие для христиан. Она неоднократно упоминается в Ветхом Завете (например, в связи с переводом Моисеем еврейского народа через нее посуху после 40-летнего скитания по пустыне). В ней Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

     Иордан начинает свой путь у подножия горы Хермон, течет с севера на юг, впадает в Кинерет в его северной части, потом вытекает из него в его южной части, далее, причудливо извиваясь по Иорданской долине и являясь практически на всем своем пути границей между Израилем и Иорданией, достигает Мертвого моря. Расстояние между Кинеретом и Мертвым морем примерно 100 километров.

     Традиционное место крещения на реке Иордан – Ярденит – находится практически в том месте, где она вытекает из Кинерета. Однако, строго говоря, Иоанн крестил Иисуса не в этом месте. В Евангелии от Иоанна это место названо (Иоанн, 1:26-28):

     «Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн».

     Однако, точное расположение Вифавары неизвестно, хотя уже 400 лет считается, что это современнная Бейт-Авара, расположенная в 10 км восточнее Иерихона, точнее место, где находится монастырь Святого Иоанна Предтечи. Это уже нейтральная территория между Израилем и Иорданией. Служба в нем совершается только один раз в год, на Крещение, и паломников туда пускают, соответственно, только раз в год. В остальное время монастырь заброшен.

     Как бы то ни было, основная часть туристов, посещающих в Израиль, считает своим долгом посетить именно Ярденит, место, в котором предусмотрено всё, чтобы увидеть и чисто символически окунуться в священную воду Иордана. Лично мы не считаем, что при этом целью должно быть именно крещение. Мы уже прошли этот обряд раньше – так какой смысл его повторять? Повторное крещение – это какой-то абсурд, а люди об этом почему-то не задумываются.

     Вход в Ярденит бесплатный, но на потоке туристов и без того в этом месте делается приличный бизнес. Здесь за немалые деньги продают рубашки для крещения, бутылки для воды из Иордана, различные сувениры. Мы приехали сюда просто помочить ноги в реке, умыться ее водой. Многие делали именно так же. Но несколько бородатых молодых мужчин, по виду священнослужителей, при нас даже совершили заплыв, с видимым удовольствием окунаясь и ныряя. Здесь всё красиво и со вкусом оформлено, и очень приятно тут просто некоторое время без суеты провести время. Вода Иордана мутноватая и имеет серо-зеленоватый оттенок из-за вымытой по ходу течения породы. В воде плавает множество мелких рыбок, и тут и там степенно выплывают к поверхности сомы примерно метровой длины. Одновременно можно видеть до десятка этих рыбин.

     Ввиду того что мы посещали Ярденит с израильтянами Игорем и Мариной, они нам показали в соседнем киббуце, занимающемся выращиванием финиковых пальм, еще одно очень любопытное место, куда, должно быть, простому туристу и в голову не взбредет посетить. Да его и просто нет на туристических картах. Немного вниз по течению Иордана (или пару километров вдоль реки на машине по пыльной дороге, между плантациями финиковых пальм) находится место отдыха, стилизованное под индейскую деревушку. В ней можно поплавать по Иордану в индейском каноэ. Час такого удовольствия обходится примерно в 140 шекелей. Мы были очень благодарны Игорю и Марине не только за то, что они показали нам это место, но и пресекли наши поползновения произвести хотя бы половинную оплату. А после прогулки на каноэ, вызвавшей у нас бурный восторг и оставившей незабываемые ощущения, они еще угостили нас кофе, который тут готовится прямо на огне.

     Кроме того, в киббуце, в пределах которого расположен Ярденит, имеется примечательный магазин. И уж если приведет судьба оказаться в этом месте, то магазин надо посетить непременно. Здесь можно приобрести самые разнообразные, экзотические приправы, попробовать до десятка различных видов сушеных фиников и, попробовав, купить несколько упаковок – себе и в подарок близким и знакомым. А еще можно купить несколько банок невероятно вкусного финикового сиропа под названием «силан» (по консистенции и вкусу напоминет сироп шиповника).

     Вокруг Кинерета имеется немало заповедников, мест археологических раскопок и других привлекательных уголков, в которых, без сомнения, можно получить огромное удовольствие, наслаждаясь природными ландшафтами, или прикоснуться к историческим древностям это интересной страны, чтобы потом сказать: да, невероятно, но я это видел. Когда начинаешь выбирать, то с сожалением понимаешь, насколько мало на всё это осталось времени.

     Мы выбрали для посещения заповедник Гамлу на Голанских высотах, о которой известно, что она не только является знаковым местом, связанным с одним из эпизодов борьбы народа Израиля за свою независимость, но и что там в живописном ущелье можно посмотреть на водопад, являющимся самым большим в Израиле – 51 метр (любопытно, что высота Ниагарского водопада примерно такая же – 53 метра).

     Об исторических перипетиях, связанных с Гамлой, очень подробно повествует в своей книге «Иудейская война» Иосиф Флавий (Четвертая книга, глава 1-я), непосредственный участник войны иудеев против римских завоевателей в Галилее, ставший потом фактически предателем, перейдя на службу к римлянам. Природный ландшафт позволил иудеям построить хорошо укрепленную крепость на гребне скалы, которая после многодневной осады, несмотря на мужество и непримиримость защитников, все же пала под натиском римлян. Это случилось в 67 году н.э. Флавий пишет: «Так пала Гамала в 23‑й день месяца иперберетая; начало ее восстания совпало с 24‑м днем месяца гарпея». По сирийско-македонскому календарю, распространенному в античности, иперберетай – это сентябрь, гарпей – октябрь. Таким образом, на взятие крепости ушло 11 месяцев. С обеих сторон в этой битве было убито несколько тысяч человек.

     Гамла находится примерно в 20-ти километрах к востоку от озера Кинерет. С шоссе № 92, которое проходит вдоль всего восточного побережья озера, надо свернуть на шоссе № 869 и по извилистой дороге подняться вверх. Проехав по ней примерно 6 километров, попадаешь к живописно расположенной смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на окружающий мир. Как на ладони, виден Кинерет и примыкающие к нему Голанские высоты. Хотя нас уже поджимало время, мы доставили себе удовольствие посидеть тут подольше, устроив небольшой привал и перекусив. В этом месте Голанские высоты представляют собой почти горизонтальное плато, и когда едешь дальше на восток, то удивляешься отсутствию каких-либо резких перепадов, изгибов дороги. Ощущение такое, будто едешь по равнине.

     Гамлу можно без труда найти по указателям. Въезд к заповеднику платный: мы заплатили за двоих 50 шекелей. К сожалению, мы приехали за час до закрытия и, ощущая ограничение по времени, решили прежде всего дойти до водопада. Дорога к нему представляет собой тропинку через обширное поле с нанесенными краской на камнях метками. На обширном поле, уходящим буквально за горизонт, растет трава, виднеются отдельно стоящие деревья, и всё оно тут и там усыпано крупными камнями. В некоторых местах из камней выложены несложные конструкции. Это дольмены – ритуальные захоронения ушедших в небытие эпох. Считается, что им порядка 4000 лет.

     Дорога до водопада оказалось не близкой: надо было по этому полю пройти примерно 2 километра. Водопад находится в ущелье, которое в этом месте рассекает плато. Место, в котором вниз срывается поток воды притекающей сюда речки, надо чуть обогнуть и дойти до специально оборудованной смотровой площадки. Конечно, вид водопада, красота и глубина ущелья заслуживают того, чтобы предпринять этот поход. На обратном пути нас порадовала встреча с коренным обитателем этих мест – черепахой, которая при виде нас с посильной для нее скоростью пыталась удрать в траву, но была возвращена на тропинку и насильно сфотографирована.

     К сожалению, времени на осмотр в заповеднике развалин зданий древнего селения византийской эпохи у нас почти не осталось. Из-за цейтнота мы также не сообразили подойти к тому месту, с которого открывается вид на саму крепость Гамла (а была она расположена, как уже было сказано, на гребне скалы), где сейчас ведутся раскопки. Кстати, места раскопок при наличии времени также можно было бы осмотреть, прогулявшись туда по тропе. Тем не менее полученным общим впечатлением остались вполне довольны.

ЭЙЛАТ

     Поездка в Эйлат одним днем – это был своего рода экстрим. Когда мы сказали об этом хозяевам циммера, они не поверили, что это возможно. Но нам, опытным путешественникам, которые в свое время совершили поездку на самую северную точку Европы, мыс Нордкапп, проехав за 3 дня 2600 километров, пересечь с севера на юг почти всю такую маленькую страну, как Израиль, изначально не казалось невыполнимой задачей. С одной стороны, побывать в Израиле и не искупаться в Красном море – это могло бы в дальнейшем вызвать сожаление об упущенной возможности. С другой стороны, посмотреть всю эту страну во всем многообразии ее природы, так сказать, в срезе, за короткий промежуток времени, выглядело необыкновенно заманчивой идеей. Поэтому собирались мы в путь с большим нетерпением, с радужными надеждами и с огромным желанием, хотя и представляли себе четко, что это будет нелегкое путешествие.

     Выехали мы из-под Хайфы по возможности рано – в 6 часов. При движении на юг по шоссе № 4 пришлось потолкаться в автомобильных пробках, хотя был воскресный день. До шоссе № 1 мы добрались только через 2 часа. Испытав еще затруднения при съезде с шоссе № 1 на шоссе № 40, далее мы ехали без задержек и примерно в 10.00 миновали Беер-Шеву по объездной дороге. Тут мы повернули налево на шоссе № 25, и примерно еще час с небольшим занял у нас путь по этой дороге до пересечения с шоссе № 90, которое, если следовать по нему на юг, идет вдоль границы с Иорданией вплоть до Красного моря.

     Всё, что лежит ниже воображаемой линии, проведенной на карте между Иерусалимом и Ашкелоном (город на Средиземном море), и уж тем более южнее Беер-Шевы, это уже пустыня Негев, занимающая более 60 % территории Израиля. Негев в переводе с иврита означает «полотенце». Таким образом, большую часть пути в поездке в Эйлат мы проделали по пустыне.

     Пустыня Негев очень разнообразна и, несмотря на то, что кругом преобладает желтый и светло-коричневый цвет, очень красива. Местами проезжаешь по однообразной равнине, на которой виднеются песчаные и скалистые холмы, а также кое-где растущие кустарники. Всюду виднеются небольшие бедуинские поселения, а рядом с ними всегда можно разглядеть отдельных верблюдов. Иногда на склонах пасутся стада овец и коз. На дороге изредка видели бредущих по своим делам женщин-бедуинок в черных одеяниях. В этих поселениях часто на глаза попадались цистерны: должно быть, в них бедуинам привозят воду.

     Помнится, немало удивило, когда на совершенно пустой дороге увидели человека, убирающего придорожный мусор в пластиковый мешок. Вроде ум понимает, что так и должно быть, но глазам непривычно.

     Дорога № 25 перед ее выездом на шоссе № 90 очень живописна – там она извивается среди гор и местами напоминает серпантин. Дух захватывает не только от виражей дороги, но и от красоты открывающихся на каждом шагу гористых пейзажей. А в месте стыков этих дорог находится смотровая площадка, с которой в дымке открываются дальние дали, в том числе видны очертания южной части Мертвого моря. На смотровой площадке находится небольшая стела с надписью на иврите – в память о каком-то событии, случившемся 21 августа 1951 года.

     Кстати, дымка над Израилем нам бросалась в глаза в разных местах страны, например, на Кинерете или в тот момент, когда мы обозревали окрестности с горы Фавор. Местные жители говорят, что так себя проявляет перманентная песчаная буря «хамсин», и порой повышенное содержание взвешенных частиц в воздухе становится опасным для здоровья. Кстати, хамсин проявляется наиболее сильно как раз в весенние месяцы. Происхождение песчаных бурь легко объяснимо. Сильно дующий в пустыне в определенные периоды ветер вызывает интенсивное перемещение частиц песка друг относительно друга, в результате чего они электризуются, приобретая отрицательный заряд. Наиболее мелкие частицы песка поднимаются в воздух и за счет одноименного заряда образуют устойчивые золи. При этом огромные массы песка могут переноситься ветром за тысячи километров.

     Дальнейший путь до Эйлата, по шоссе № 90, составил примерно 150 км, и мы проделали его за 2 с небольшим часа (приехали в Эйлат примерно в 13.30). Этот отрезок пути представляет собой в основном прямую, однообразную дорогу, проходящую в основном по равнинной местности, на которой попадаются отдельные холмы и скалы. Слева почти на всем протяжении пути, в трех-пяти километрах от дороги виднеются невысокие горы. Это уже Иордания. Ближе к Эйлату, слева от дороги попадаются огромные рощи финиковых пальм, посаженных четкими рядами, а также парники. Наличие парников (при такой жаре и таком солнце!) озадачивает, но, видать, для тех культур, которых в них выращивают, это насущно необходимо.

     Въехав в Эйлат, мы не стали по нему разъезжать на машине, а тут же поставили ее на стоянку неподалеку от какой-то гостиницы. Я напихал в парковочный автомат 16 шекелей, чтобы не думать о времени, и мы сразу отправились к морю в то место, где оно нам показалось ближе всего. На карте это место называется Hotels Zone. Действительно, тут и там виднеются корпуса гостиниц совершенно стандартного вида, в том смысле, что их вид уже изрядно набил оскомину по различным рекламным проспектам и завлекалкам в интернете. На тянущемся вдоль берега пляже отдыхающих людей было не так чтобы очень много. Люди разного возраста загорали, купались, играли в какие-то игры типа бадминтона и, возможно, кадрились. Пляж песчаный, с вкраплениями гальки. Заходить в воду по камушкам немного затруднительно, но зато поплавать в ласковой воде было приятно. Кстати, вода очень соленая. Известно, что Красное море является самым соленым морем Мирового океана, с содержанием солей порядка 4 %, из-за очень малого водопритока (в него не впадает ни одна река!) и интенсивного испарения. Но выйдя из моря, можно было смыть соленую воду под душем.

     Тут и там слышалась русская речь. Я пообщался прямо в воде с пожилой парой из России на предмет проблемы с вылетами самолетов. Как раз в эти дни произошло мощное извержение вулкана с труднопроизносимым названием Эйяфьятлайокудль в Исландии. В результате Европу накрыло облако пепла, что полностью парализовало почти все аэропорты Западной Европы. Нас это тоже немного волновало, потому что через 6 дней и нам предстояло взлетать в воздух. Но все-таки Израиль это еще не Европа, вряд ли сюда облако дошло бы.

     Упомянутая пожилая пара жарилась-парилась тут уже неделю и еще собиралась столько же. Они выглядели беззаботно и скучно. Нам тоже после нескольких заплывов стало скучновато. Поэтому, вдоволь накупавшись и нафотографировавшись, мы выехали из Эйлата, пробыв в нем в общей сложности 2 часа.

     Двигаясь из Эйлата в обратном направлении, мы немного изменили маршрут, чтобы посмотреть и другие места в Израиле, и, проехав на север по шоссе № 90 примерно 60 км, свернули налево на шоссе № 40. И опять была увлекательная поездка по очень живописной гористо-холмистой местности.

     Когда мы проезжали Беер-Шеву, уже начало темнеть. Тут нас угораздило поехать не по объездной дороге, а через город. Там мы заблудились (по причинам, которые я уже выше описывал). Пришлось раза 3 выходить из машины и спрашивать дорогу. Хотя и говорят, что в Беер-Шеве живет очень много выходцев из России, нам встретить их не посчастливилось. Мало того, один раз спросил дорогу у сидящего в машине полицейского. Так он не знал ни одного слова по-английски и, похоже, вообще не понял, чего я от него хочу.

     В это время года в Израиле темнеет очень рано – уже в 20.00 полностью наступает южная ночь. Это надо обязательно иметь в виду при планировании поездок по стране. Приехали мы к месту своей дислокации ровно в 22.00, то есть еще ровно 2 часа пришлось ехать в темноте. Но это не представляло какой-то особенной трудности, потому что двигаться по израильским дорогам в темноте почти также комфортно, как и днем, о чем я также писал выше.

     Всего за день мы проехали 830 км. Нелегкая, но очень увлекательная и познавательная поездка!

МЕРТВОЕ МОРЕ, КУМРАН, МАСАДА

     Поездка к Мертвому морю – еще одно сказочное путешествие! Ехали туда по уже хорошо объезженным дорогам № 4 и № 1. Только на этот раз мы оставили Иерусалим справа и, проехав еще примерно 50 км строго на восток, выехали к северной части Мертвого моря. Здесь нужно с шоссе № 1 свернуть направо, на шоссе № 90, которое проходит вдоль всего западного берега Мертвого моря, а затем уходит дальше на юг, к Эйлату. Если же от этого места направиться на север, то шоссе № 90 сначала приведет к озеру Кинерет, к городу Тверии, и далее по нему можно доехать прямо к границе с Ливаном, в ту самую северную точку Израиля, где находится маленький приграничный городок Метула. Таким образом, шоссе № 90 является трансизраильским, поскольку проходит от самой северной точки страны к самой южной.

     При приближении к Мертвому морю начинает закладывать уши – оно находится на отметке примерно 420 метров ниже уровня моря. От того места, где капитально, огромными цифрами около дороги выложена цифра «-300», Мертвое море уже видно, но дорога все еще продолжает плавно уходить вниз. Еще примерно 10 минут пути – и на дороге виден указатель «Qumran».

     Заповедник Кумран – одно из самых знаковых исторических мест Израиля. Здесь в 1947 году в горных пещерах было случайно обнаружено большое количество ценнейших пергаментов с текстами, возраст которых датируется от III века до н.э. до I века н.э. Общее количество текстов примерно 900. В основном это библейские (ветхозаветные) тексты, причем практически в полном объеме, а также библейская литература с пророчествами. Известно, что из этого богатства в цельном виде до наших дней сохранилось только 11 свитков. Остальные тексты пришлось восстанавливать из 25 тысяч мельчайших фрагментов – на эту работу потребовалось несколько десятилетий.

      В Кумране можно посмотреть реконструированные раскопки древнейшего поселения, возраст которого более 2500 лет. Здесь имеются строения жилого назначения, бани, гончарные мастерские, печи для обжига, водосборные емкости. Из поселения открывается хороший вид Мертвого моря, а с противоположной стороны высится гряда гор с пещерами, в которых, якобы, и нашли древнейшие пергаменты. При желании туда можно добраться по протоптанным туристами тропинкам.

     В здании заповедника показывают 15-минутный фильм о Кумране на разных языках. В момент нашего посещения русских, кроме нас, здесь не оказалось. Тем не менее фильм показали и нам двоим, удовлетворив перед этим толпу каких-то шведов. Два билета в заповедник стоит 40 шекелей, в эту сумму входит и стоимость просмотра фильма.

     Здесь же находится больший магазин, где можно прикупить косметические препараты на основе солей и грязей Мертвого моря. Различные мази и крема представлены здесь в огромном ассортименте. Но цены нам показались запредельными, хотя мы и ходили долго по залам, в надежде купить что-нибудь удобоваримое. Понятно, что сюда завозят большие туристические группы, в которых всегда найдутся небедные тетки, поэтому этот бизнес процветает. В одном из залов оказалась русскоязычная продавщица, которая, видя, что мы не намерены оставлять тут много денег, советовала, что хорошего можно тут купить по приемлемой цене. А потом неожиданно поинтересовалась, откуда мы приехали и как путешествуем. Узнав, что мы не из туристической группы, а сами по себе, она отвела нас в сторону и шепотом порекомендовала здесь вообще ничего не покупать, поскольку цены здесь для поточных туристов, у которых нет времени ориентироваться в ценах, а купить то же самое в разы дешевле в другом городе Израиля, например, в той же Хайфе, около которой мы дислоцировались. Надо заметить, что потом мы, действительно, купили те же самые крема Мертвого моря (фирмы Ahava) в Хайфе по гораздо более низким ценам.

     В данном путешествии вдоль Мертвого моря была запланирована остановка в известном курорте Эйн-Геди и купание в водах Мертвого моря. В Эйн-Геди имеется огромная бесплатная стоянка для машин. Прямо с нее идет спуск к воде. От стоянки до воды примерно 300 метров. На обширном пляже растут отдельно стоящие пальмы и установлено много тентов от солнца в виде больших зонтов. Хотя народу было сравнительно немного, были видно, что многие приехали сюда большими семьями, в том числе было немало арабских семей. Многие привозят пластмассовые столики и стулья. Кое-где курился дымок – жарили мясо.

     Совсем рядом с пляжем было установлено большое корыто с грязью, и несколько тетенек усердно размазывали ее по всему телу. Сразу почему-то стало понятно, что это русские. Подошел – и не ошибся. Спросил: ну как, мол, себя чувствуете в грязи. Ответили, что отлично. Также недалеко от воды установлены души, чтобы смыть с себя солевой слой после купания. Дернул за цепочку – полилась вода. Содержание солей в воде Мертвого моря очень велико и составляет порядка 30 %. И плотность этой воды совершенно невероятная – 1,35 г/см³! Наверно, поэтому вода на ощупь вязковатая и чуть маслянистая. Известно также, что эта вода имеет очень высокий водородный показатель pH, равный 9, т.е. она имеет выраженную щелочную реакцию. Она имеет очень высокое содержание кальция, магния, калия, брома, цинка, меди, кобальта и других микроэлементов. Всем этим, должно быть, и обусловлена целебность воды и грязей Мертвого моря.

     Ну, отдельно надо сказать про ощущения во время купания. Правильно говорят, что это похоже на парение. Вода выталкивает тело на поверхность, и, наверно, при всем желании утонуть в нем невозможно. Если лежишь на поверхности, то поставить ноги на дно очень трудно. Например, мне это сделать не удалось, и чтобы встать на ноги после купания, мне пришлось на спине подплыть почти к самому берегу, коснуться задней частью камней и только там, помогая себе руками, подняться. Это было по-настоящему смешно. Чтобы купание доставило наибольшее удовольствие, надо заблаговременно позаботиться о тапках или шлепанцах, потому что дно каменистое, не разбрызгивать воду во избежание попадания в глаза, ну и не забыть смыть с себя соленую воду под душем. В целом – ощущения великолепные!

     Третьим пунктом поездки к Мертвому морю значилось посещение крепости Масада (своего рода тавтология, потому что «мецада», с ударением на последнем слоге, на иврите и означает «крепость»). Крепость на горе была отстроена в 25 году до н.э. царем Иродом I Великим. Масада – это очень значимое для израильтян понятие. Это символ стойкости, несгибаемости и мужества, символ независимости народа. Здесь боровшиеся за независимость от Римской империи сикарии, наиболее радикальные иудеи, числом всего порядка тысячи человек (вместе с женами и детьми), устроили последний оплот сопротивления окончательному завоеванию, в течение 3-х лет держали осаду против нападавших римлян и в итоге предпочли массовое самоубийство пленению. Это случилось в 73 году н.э. Не случайно поднятие на Масаду является обязательным пунктом моральной подготовки молодых израильских солдат.

     Масада находится на плоской горе высотой 450 метром (плато имеет размеры 600 на 300 метров) и хорошо видна с шоссе № 90. Со стороны Мертвого моря на нее можно подняться пешком только по крутой и извилистой «Змеиной тропе». Но поднятие по ней разрешено только очень ранним утром. Многие и приезжают сюда очень рано, чтобы испытать острые ощущения. А для туристов специально построен фуникулер, и они могут, ничуть не напрягаясь, подняться на гору, удовлетворить любопытство и также легко спуститься.

     Но мы-то никогда не искали легких путей, поэтому для нас наибольший интерес представил третий способ поднятия на Масаду – с тыльной стороны, со стороны гор, оттуда, где римляне с помощью нескольких тысяч рабов возвели насыпь, подтащили туда стенобитные орудия и благодаря этому сумели ворваться в крепость. Для этого надо было на машине сделать изрядный крюк – проехать по кругу примерно 70 км: сначала на юг до пересечения с шоссе № 31, потом по нему доехать до древнего города Арада, упоминаемого в Ветхом завете, в нем, по доброй традиции, немного заблудиться, выехать на извилистую второстепенную дорогу № 3199 и уже по ней подъехать к воротам и шлагбауму.

     Надо сказать, что мы на предыдущих этапах изрядно подзадержались и подъехали к шлагбауму в 15.50. Девушка на пропускном пункте сказала, что мы приехали поздно и не успеем посмотреть крепость, потому что эти ворота закрываются в 17.00. Мы также помнили, что наши израильтяне Игорь и Марина, ранее забиравшиеся на Масаду с тыльной стороны, рассказывали, что подъем был очень трудным и им потребовалось на это примерно 40 минут. Но мы-то, с нашей подготовкой бегунов на длинные дистанции, по определению не должны бояться трудностей. Поэтому мы, не раздумывая купили у этой девушки билеты, заплатив 50 шекелей, быстро поставили машину на стоянку и не мешкая зашагали вверх по тропинке.

     Сказать, что мы как-то излишне напрягались при ходьбе, нельзя. Конечно, ходьба вверх по крутому профилю, да еще почти в 30-градусную жару (справедливости ради нужно отметить, что солнце было слегка скрыто за облачной пеленой) для неготовых физически людей была бы крайне тяжела. Пришлось бы через каждые 30 метров делать продолжительные остановки, чтобы отдышаться. Но мы, благодаря отличной физической форме, поднялись на гору без остановки, бодрым шагом. Я еще успевал часто фотографировать. А весь подъем занял ровно 12 минут. Это, кстати,  подтверждается фиксацией времени на цифровых снимках – от стоянки машин до Византийских ворот.

     Осмотр крепости, сохранившихся построек и фундаментов, сторожевой башни, сооружений хозяйственного назначения (например, резервуаров для сбора воды), остатков мощных стен занял примерно полчаса. Отдельно хочется отметить вид Мертвого моря и окружающих гор с Масады – просто дух захватывает. Сверху также четко видны очертания лагеря римских легионеров у подножия горы.

     Спуск был, конечно, намного приятнее. А у подножия можно еще подробно осмотреть образцы римских стенобитных орудий. Ровно в 17.00, как и предписывалось, мы покинули территорию Масады.

ХАЙФА, АККО, РОШ А-НИКРА

     В Хайфе мы были много раз, потому что жили в циммере в 20 км к югу от этого города. Туда мы ездили просто погулять, посетить достопримечательности, искупаться в Средиземном море, купить продукты в супермаркете. Поскольку мы увлекаемся бегом, то в первый же приезд в Хайфу, когда нас сопровождал Игорь и сразу ознакомил с некоторыми необходимыми объектами, мы присмотрели на пляже, вытянутом на много километров вдоль моря, место, где можно совершить забег.

     Ездили мы в Хайфу бегать дважды, оба раза была солнечная, жаркая погода, но это не помешало мне делать «десяточку», а жене одолевать 8 км. Наверно, летом в Израиле это было сделать намного труднее. Однако, если учесть, что всё лето 2010 года было и в России испепеляюще жаркое (больше 2-х месяцев температура держалась за 30 градусов), но мы не прекращали из-за этого тренировок, а в июле даже приняли участие в марафоне в финском городе Хямеенлинна, то, думаю, и летом мы бы упорно мерили бегом хайфский пляж. Кстати, пересекая как-то на машине пустыню Негев, мы видели девушку, бегущую на жутком солнцепеке вдоль дороги.

     Вообще в Израиле бегает очень много народу. На хайфском пляже мы были не одиноки. Здесь, кстати, на дорожках специально для бегунов сделаны знаки, отмечающие 200-метровые отрезки. А какое удовольствие искупаться в море сразу после бега! Много бегунов мы видели в последний день пребывания в Израиле – на длинном пляже в Тель-Авиве, в районе Яффы. Особенно многочисленны отряды бегунов в шаббат (с вечера пятницы до вечера субботы). В шаббат на дорогах очень мало машин, и тем, кто ездит в это время, даже официально разрешено двигаться по полосам, предусмотренным для движения общественного транспорта (полосы выделены красноватым асфальтом). И в то же время на дороги выезжает множество велосипедистов.

     Интересно, что день одного из наших забегов совпал с Днем памяти жертв войн и терактов, 19 апреля, и в 11.00 по всему Израилю одновременно была включена сирена. В этот момент все люди одновременно встали, если сидели, остановились, если шли или ехали, и молча простояли, пока звучала сирена. Мы про это событие, конечно, не знали, но когда, во время пробежки в Хайфе по пляжу, увидели одновременно вставших и замерших людей, то тоже остановились и постояли.

     Если уж заговорил о беге, хочется вспомнить о забавном совпадении. Людей-марафонцев не так уж и часто можно встретить. Но вот в соседнем с нашим циммере примерно неделю жили два немолодых голландца. Интересно, что они приехали сюда на точно такой же арендованной машине Daihatsu Sirion, да еще такого же золотистого цвета (только фирма была другая). С одним из голландцев, более общительным, я почти каждый день перекидывался парой слов. А потом мы как-то разговорились, и я узнал, что он пастор из Роттердама и так же, как и я, бегает марафоны. Он сказал, что он бегал марафон даже в Нью-Йорке, а это очень престижно. Я об этом могу только мечтать.

     Одной из самых известных достопримечательностей Хайфы считаются Бахайский храм и висячие Бахайские сады. Здесь находится средоточие бахайской веры, довольно оригинального течения в исламе, провозглашающего всеобщий мир и единение и предрекающего скорый приход посланника Бога, «Обещанного», который объединит все народы Земли.

     Бахайский храм с 40-метровым золоченым куполом и великолепные Бахайские сады, живописно спускающиеся 19-тью террасами с горы Кармель, мы видели только от подножия, и даже отсюда они завораживают. Тут у охранников мы узнали, что попасть наверх можно только в составе организованной экскурсии, которые ходят в определенное время. Но – то ли программа наших поездок была слишком насыщенная, то ли сказалась наша нелюбовь ходить организованным стадом – мы так и не нашли время оценить всё великолепие этих холмов вблизи. Правда, во время одной из наших прогулок по Хайфе мы забрели на одну из улочек, проходящих под Бахайскими садами. Сюда, наверняка, обычные туристы не заглядывают, но, кстати, вышел весьма любопытный ракурс – мы посмотрели, как живут самые обычные обитатели Хайфы.

     Наиболее часто, помимо пляжа Дадо, мы часто бывали в месте, называемом Кеньон Хайфа. Здесь находится Центр выставок и ярмарок Кастро, где можно прекрасно провести время и посмотреть любопытные художественные экспонаты. Здесь же находится огромный многоэтажный торговый центр, в котором мы закупали продукты и, послушав совета продавщицы в Кумране, отоварились по удобоваримым ценам мазями и кремами Мертвого моря.

     Если уж затронул тему отоваривания, должен упомянуть и о друзском рынке, находящемся примерно в 4-х километрах к югу от того места, где мы поселились. Мы там почти ежедневно покупали фрукты – мандарины, грейпфруты, бананы, мушмулу, яблоки, а также овощи и мяту. Коротко замечу, что вкуснее мандаринов (они были с косточками) и грейпфрутов мы нигде никогда не едали. А в каждую долгую поездку мы заправлялись несколькими килограммами мандаринов и мушмулы и всю дорогу наслаждались их поеданием. Цены на фрукты сейчас точно не назову, но всё обходилось гораздо дешевле, чем в Москве. Друзские женщины, продававшие фрукты, удивляли нас отсутствием эмоций на лице и бесстрастными глазами. Они были очень любезны, но – ни тени улыбки. Должно быть, это следствие закрытости друзских общин и особенностей их религии. Кстати, друзы, хоть и являются арабами по происхождению и языку, очень лояльны израильскому государству и даже имею право служить в израильской армии, что обычно арабам не доступно.

     Вообще в Хайфе имеется и еще много интересных мест, в которые любопытно было бы заглянуть: культурные центры, монастыри, соборы, музеи, метро-фуникулер, парки, сады. Этот город очень живописен из-за подступающей к морю горы Кармель высотой более 500 метров. Наверно, можно целый месяц прожить в Хайфе и все равно каждый день находить здесь какие-то запоминающиеся объекты.

     Но мы изначально поставили себе целью максимально возможное изучение всего Израиля, насколько это реально было сделать за 2 недели, поэтому на Хайфу осталось совсем немного времени. Но зато появляется лишний повод повторно побывать в этой замечательной стране.

     Немного севернее Хайфы (километров 20 пути) на побережье Средиземного моря находится древний город Акко. Мы договорились встретиться в нем с Игорем, который поводил нас по побережью и по узким улочкам города.

     Археологами доказано, что этот город, многократно упоминаемый в Библии, существует уже более 4000 лет. Он повидал много народов, культур и цивилизаций, войн и завоеваний, у него богатейшая история. В XII веке он был столицей палестинского королевства крестоносцев. Это название связано с именами Александра Македонского, Антиоха III Великого, Юлия Цезаря, Ирода I Великого, короля Ричарда Львиное Сердце и Наполеона.

     Ну а сейчас в этом городе просто приятно провести время, беззаботно прогуляться по набережной и по узким улочкам, посидеть в кафе, сделать массу фотоснимков, посмотреть, как экстремалы-мальчишки ныряют на глазах туристов в 10-метровой стены, вроде бы рискуя расшибиться насмерть на лежащих внизу камнях (но нет, там всё рассчитано до сантиметра!). В старом городе можно увидеть несколько совсем маленьких, но оригинальных церквушек и мечетей, постоялый двор Хан Аль-Умдан с колоннами вдоль галерей на двух уровнях, башней с часами и колодцем на площади. Обязательно стоит что-нибудь купить на восточном базаре. Говорят, где-то в старом Акко есть недавно обнаруженный туннель тамплиеров, длиной 350 метров, куда тоже можно было бы попасть. Но нам это пришлось оставить на следующий приезд. Любителям разных художественных фишек можно рекомендовать пройтись по набережной к югу, в сторону современного города, и там увидеть выложенные прямо под ногами изображения различных видов кораблей и рыб. Красиво!

     Немного севернее Акко (примерно в 2-х километрах) есть и еще одно примечательное место – Сады Бахаи, что-то похожее на Бахайские сады в Хайфе. Но это тоже перешло в разряд наших будущих туристических проектов.

     Сопровождавший нас Игорь сделал нам еще один сюрприз. Из Акко мы поехали еще севернее вдоль побережья и, проехав примерно 20 км, прибыли в маленький городок Рош а-Никра (Rosh HaNikra), находящийся прямо на границе с Ливаном. Там граница находится в шаговой доступности, на скалистом берегу. Рядом с КПП, налево от металлических ворот, на стене надпись: Иерусалим 205, Бейрут 120. Фотографировать здесь не разрешается, но мы тем не менее рискнули сделать исторические снимки. Вместе с нами любезно согласился сфотографироваться и симпатичный молодой солдат с автоматом. Кстати, в Рош а-Никра можно спуститься под гору на небольшом фуникулере и посмотреть там живописные гроты и железнодорожный туннель. Этот фуникулер считается самым крутым в мире (у него уклон 60 градусов!) и в то же время самым коротким (около 100 метров). Но, то ли Игорь нам недостаточно красочно расписал возможность посмотреть это любопытное место, то ли мы не проявили должного рвения, в общем туда мы не спустились. Значит – это еще один дополнительный повод вернуться в Израиль!

     Несмотря на то, что городок Рош а-Никра находится на самом севере Израиля, нам в этот наш приезд удалось побывать еще севернее. И опять же благодаря Игорю. В тот день, когда мы с ним и Мариной посетили Ярденит и индейскую «деревушку» на Иордане, они нас свозили в маленький городок Метулу (который я уже выше упомянул, говоря о шоссе № 90, пересекающем Израиль с севера на юг), тоже на границе с Ливаном. Этот маленький городок находится на высоком холме, высотой 520 метров над уровнем моря. Наверно, поэтому там было довольно прохладно. Сверху, со смотровой площадки, видны соседние холмы с какими-то поселениями на них, извилистая дорога и то место, где проходит граница с Ливаном, собственно, и сам Ливан. Говорят, что в Метуле есть роскошный спортивный центр, включающий хоккейный каток и бассейн, да и вообще это место считается туристическим центром. Кстати, в этой поездке Игорь и Марина устроили нам и еще один сюрприз – накормили в придорожном ресторане национальным израильским кушаньем – хумусом. Это было своеобразно по способу поедания (путем смазывания лепешкой) и, действительно, вкусно.

КЕСАРИЯ, КАРМИЭЛЬ

     И еще хочется поведать о двух местах, в которых нам посчастливилось побывать в отведенный короткий промежуток времени.

     Кесария – это тоже очень древний город на побережье Средиземного моря. Считается, что он основан в III веке до н.э. финикийцами и был ими назван крепостью Стратона. С 63 года до н.э., когда Иудея была завоевана римлянами, Кесария стала их основным административным городом. Тем не менее римский император (кесарь) Август передал этот город иудейскому царю Ироду Великому, который и назвал город в честь кесаря, перестроил его и превратил в крупный порт на Средиземном море. Кесария неоднократно упоминается в Библии. Именно отсюда арестованный апостол Павел был отправлен в Рим. Здесь обнаружено первое упоминание о Понтии Пилате – его имя высечено на найденном здесь камне (он выставлен на обозрение). Это доказало, что Понтий Пилат был исторической личностью. В более современной истории город неоднократно разрушался – например, крестоносцами и мамлюками.

     Сейчас на территории Кесарии находится парк-заповедник. От места нашей дислокации до Кесарии было всего 15 км, но, поехав по шоссе № 4 и повернув с него к побережью, мы, уже по доброй традиции, сначала поплутали в крохотном городке Ор-Акива. Заблудились буквально в трех соснах. Вход на двоих на территорию заповедника обошелся нам в 68 шекелей. Заповедник растянулся на несколько километров вдоль побережья. Здесь можно посмотреть остатки крепостных стен и акведука, живописные развалины, обломки колонн и зданий, полы общественных бань с сохранившимися мозаичными полами. Тут и там различимы остатки фундаментов многочисленных зданий и дворцов. Часть суши в этом месте страны опустилась в результате землетрясений, и часть города оказалась под водой. Сейчас там ведутся археологические раскопки, и многие фрагменты выставлены на обозрение. Чуть дальше сохранились фрагменты ипподрома царя Ирода. Ну и, наконец, можно посетить практически полностью реконструированный амфитеатр. Трибунами амфитеатр повернут к морю, на которое сверху открывается великолепный вид. В нем часто проводятся различные мероприятия – об этом свидетельствуют пронумерованные посадочные места. К тому же, как раз во время нашего посещения, на сцене снизу монтировалось какое-то концертное оборудование.

     Наконец, в Кесарии нужно обязательно посетить небольшую художественную галерею, в которой выставлены очень оригинальные образцы современного искусства и картины. При наличии лишних денег в кармане, можно что-нибудь купить на память. У меня лишних денег не было, тем не менее я приценился: понравившаяся мне картина стоила 4200 шекелей.

     В небольшом городе Кармиэле, находящемся в Верхней Галилее примерно на равном расстоянии от Средиземного моря и озера Кинерет, живут наши израильские друзья Игорь и Марина. Город находится рядом с шоссе № 85 и окружен очень живописными горами. Образован он недавно – 50 с небольшим лет назад – по специальному политическому решению правительства Израиля. Он очень разумно спланирован. В нем имеется обширная промышленная зона, которая четко отделена от жилых кварталов. Имеются красивые парковые зоны, поэтому город кажется просторным и в нем легко дышится.

     В городе треть населения – репатрианты из бывшего СССР. Практически это город полностью еврейский. Вообще это было здорово, что мы побывали у очень гостеприимных и душевных людей, а также вблизи посмотрели этот уютный, чистый, красивый городок. И для нас он теперь всегда будет образцом именно еврейского города. В сравнении с арабскими городами и арабскими районами в других городах, где мы чувствовали себя неуютно (я об этом уже упоминал, когда писал о поездке в Назарет), в Кармиэле для нас всё было привычно и приятно глазу. Дело в том, что мы все-таки по мироощущению европейцы, а суетность, многоликость и яркость арабского базара способны лишь удовлетворить наше любопытство и нашу жажду экзотики, но все равно останутся чуждыми и неприемлемыми. Наверно, жители Кармиэля чувствуют себя хорошо, если мэр города Ади Эльдар неоднократно переизбирался и находится на своей должности более 20-ти лет.

ТЕЛЬ-АВИВ, ЯФФА

     Посещение Тель-Авива и Яффы сопровождалось легкой грустью, потому что в этот же день, вечером, нам предстояло покинуть Израиль. Кроме того, наш отъезд пришелся на шаббат, и это создало нам некоторые проблемы.

     Во избежание каких-либо осложнений с возвратом машины в аэропорту и из-за трудностей ориентирования в израильских городах, мы решили утром сразу ехать в Бен-Гурион, сдать там машину, сдать багаж в камеру хранения и на электричке поехать в Тель-Авив. Ха! Кабы знать и кабы нам кто сказал!

     Территория аэропорта Бен-Гурион огромна, и на ней имеется несколько пунктов для возврата машин. У нас из-за этого не создалось никаких проблем, и это не заняло много времени. Как увидели знакомую надпись Eldan и стрелки с указанием пункта возврата, подъехали к ближайшему пункту и сдали машину.

     Мы оказались с большим тяжелым чемоданом около остановки курсировавшего по территории аэропорта автобуса. Подождали его всего минут 10 и подъехали к зданию аэропорта. Вход в здание совершенно свободный, нет никаких рамок-металлоискателей и пунктов пропуска. Правда, известно, что здесь осуществляется тщательнейший видеоконтроль каждого метра пространства и каждого лица. Но наши промыслы обычно совершенно чисты, наши лица открыты и тела расслаблены, поэтому нам, по-видимому, не грозит повышенное внимание наблюдающего за всем и вся персонала охраны.

     И все же почти сразу после входа в здание аэропорта наши лица омрачились. Оказалось, что в шаббат не работают камеры хранения! Мало того, из аэропорта не ходят электропоезда и автобусы! А мы без машины! А мы с чемоданом! А впереди еще весь день!

     Пометавшись туда-сюда, мы приняли единственно возможное решение – ехать в Тель-Авив, точнее в Яффу, на единственно возможном транспорте – на такси. Ну а там всё отпущенное нам время гулять по набережной, а заодно выгуливать наш чемодан. Для этого пришлось дополнительно обменять 100 долларов на шекели. Ну а желтые такси стояли в ряд совсем рядом с выходом из здания аэропорта. Тут для них соблюдается четкая очередность, а на подходе вас встречает девушка, которая задает пару вопросов на английском и записывает данные машины, которая для вас предназначена. Эта девушка назвала нам стоимость проезда до Яффы – 140 шекелей в один конец. Было неожиданно, что нам досталась женщина-таксист, весьма пожилого возраста, плотного телосложения и с хриплым голосом.

     Путь до Яффы из Бен-Гуриона недолгий – минут 40, и, пока ехали, пообщались, насколько позволяли знания английского, с женщиной-таксистом. Мы рассказали, откуда мы приехали и где мы побывали в Израиле, а от нее, в свою очередь, узнали, что она еще ребенком приехала в Израиль с родителями. Отец у нее венгр, а мать чешка, или наоборот. Звали ее, кстати, Хана. Мы также сказали, что улетаем сегодня, но вот в шаббат столкнулись с неожиданными проблемами – не работает, мол, камера хранения и т.д.

     И вот, по приезде в Яффу, Хана неожиданно делает нам предложение: мы оставляем наш чемодан у нее в багажнике, гуляем спокойно налегке, а она приезжает за нами примерно в 20.30 на то же место и отвозит нас в аэропорт. Мы немного растерялись, но согласились. И я заплатил ей за поездку 150 шекелей.

     Яффа – древнейший город Земли. Археологические данные свидетельствуют, что крепость существовала на этом месте еще в XVIII веке до н.э., т.е. городу почти 4000 лет. Это название связано, как и название Акко, с именами множества исторических личностей, с различными народами и сгинувшими с лица Земли цивилизациями, здесь происходили войны и разрушения. И вообще происходило много чего, о чем можно, при желании, подробно узнать из интернета.

     В Яффе, по легенде, Ной построил свой ковчег. И здесь долгое время жил и совершал чудеса апостол Петр. В Яффе, неоднократно упоминаемой в Библии под названием Иоппия, Петру было знаменательное видение (Деяния, гл. 10). Он увидел сходящий к нему сосуд, в котором находились различные четвероногие животные, которым евреям запрещалось есть. И апостол Петр понял это видение так: несмотря на то, что и Иисус, и его апостолы, будучи евреями, проповедовали только среди евреев, теперь им предписывалось распространять свою веру и среди язычников, т.е. отныне христианская вера отходит от иудаизма и становится самостоятельной религией. В Яффе находится великолепный францисканский собор Св. Петра, высокая колокольня которого видна издалека. Хочется отметить небогатое, но изысканное внутреннее убранство этого собора. Кроме того в Яффе, примерно в 2-х километрах от собора Св. Петра, на подворье Русской Духовной Миссии, находится еще и русская православная церковь апостола Петра и праведной Тавифы, посвященная чуду воскрешения этой добродетельной христианки Петром. Но мы там не побывали.

     В Яффе необходимо не спеша погулять сначала по набережной старого города, а потом по его узким улочкам. В Яффе, на холме, также приятно пройтись по небольшому парку Abrasha, зайти на Мост Желаний (Wishing Bridge), найти там на поручне свой знак зодиака и, держась за него и глядя в сторону моря, загадать заветное желание. С Яффского холма четко видно побережье Тель-Авива, вернее непрерывный пляж, который тянется на много километров на север. Мы не отказали себе в удовольствии не спеша пройти вдоль этого пляжа и посмотреть на беззаботно отдыхающих, обычно семьями, тель-авивцев, на молодежь, увлекающуюся гонками на доске под парашютом, а также на таких же, как и мы, туристов. Как я уже раньше упоминал, очень много народу здесь занималось бегом.

     Немало встретилось нам и русских. В туалете на Яффском холме сидел и собирал монетки наш бывший человек, при этом рядом с ним звучала музыка какого-то нашего барда. Пройдя пару километров вдоль пляжа и решив сфотографироваться, мы пару минут ждали, пока с заднего плана отойдет уборщица, которая меняла пластиковый пакет в урне. Услышав, что жена уже раздражается по-русски, уборщица сказала: «Да ладно, сейчас уйду». Я, смеясь, перекинулся с ней парой слов и спросил, не трудно ли ей было учить иврит. На это она ответила: «А нам, на метле, иврит и не нужен». Четко распознал наших людей я и на обратном пути. Впереди нас шли две молодые женщины и мужик. Увидев на расстоянии примерно в 50 метров, что женщины прогуливаются по набережной в высоких каблуках, я сказал жене: «Смотри, это точно наши». И ведь не ошибся: обогнав их, мы услышали, что они беседуют на русском языке.

     Здесь стоит отметить, что за 2 недели пребывания в Израиле нам не раз удавалось поговорить с выходцами из Советского Союза. Первым таким человеком был парень-механик, у которого я получил машину в фирме Eldan сразу после прилета (об этом я упоминал выше). Потом молодые ребята, прекрасно говорящие на русском, нам частенько попадались на автозаправках, причем одного из них занесло на заправку в жаркой пустыне, примерно в 15 км от Эйлата. Поговорил я немного с парнем-охранником у входа в торговый центр в Хайфе. А еще выслушал ностальгическое воспоминание одного немолодого работника на автозаправке на шоссе № 40, севернее Беер-Шевы, когда мы возвращались из поездки к Мертвому морю. Этот человек сказал, что он переехал в Израиль 20 лет назад, имеет медицинское образование, а сам родом из Свердловска и, учась в школе, сидел за одной партой с Александром Новиковым. Будем считать, что так это и было.

     Возвращаясь к Яффе, скажу, что, когда мы вернулись на условленное место встречи с таксистом Ханой, уже стемнело. Она не обманула, приехала с нашим чемоданом и отвезла нас в аэропорт. Там я ей заплатил еще 150 шекелей, за обратную дорогу. Но она заявила, что это еще не всё, и за то, что она весь день возила в багажнике наш чемодан, с нас полагается еще 100 шекелей. Мы-то, наивные, с остатками памяти о советском бескорыстии, думали, что она просто вошла в наше положение и хочет нас выручить. Но нет, в западном мире всё имеет свою цену. Ну, пора бы уж к этому привыкнуть!

     Как и при прилете в Бен-Гурион, я не могу сказать, что нас как-то усиленно «шерстили» при пропуске на посадку. Как я понял, чемодан проверяет совершеннейшая аппаратура, просвечивающая поклажу по слоям и уровням. Дело в том, что проверяющая девушка у нас спросила, не везем ли мы с собой соль. Я поначалу ответил отрицательно, но только потом вспомнил, что, действительно, Игорь и Марина подарили нам довольно большой пакет с солью Мертвого моря. Девушка четко указала место, которое она хочет посмотреть, и нам пришлось чемодан открыть. Девушку это удовлетворило.

     Ну и, наконец, несколько неприятных слов про общение с фирмой Eldan, у которой мы арендовали автомобиль. Уже приехав в Москву, я обнаружил, что с моей карты, помимо снятия денег за непосредственно аренду, в то же время были снята еще какая-то дополнительная сумма. В общем у меня сняли 970 долларов вместо полагающихся 396-ти. Самое неприятное в этом было то, что меня об этом никто не предупреждал. Я написал электронное письмо в фирму Eldan, на которое мне любезно ответили в том смысле, что, да, действительно, эту сумму снимали, это касается неких израильских требований безопасности (?), но деньги непременно вернут обратно в месячный срок. Деньги, конечно, вернули, как и обещали. Да, попользовались моими денежками и вернули. Но осадок остался. Не могу утверждать, что в других фирмах, сдающих в Израиле машины в аренду, не действует такое же правило. Но всех желающих осуществить путешествие в эту страну по нашему методу прошу иметь это в виду.

     Ну а в целом это было замечательное, ярчайшее путешествие. Мы ходили по тем дорогам, по которым ступала нога нашего Спасителя, мы видели те места, которые видели и Его глаза. Мы посетили Святую Землю, и как будто увезли ее частичку с собой. Сейчас, по прошествии почти года с момента возвращения, всё свежо в памяти и будоражит фантазию. Надо, надо непременно вернуться в Израиль!

     Что ж, надеюсь я не зря трудился. Больше всего хочу, что прочтение моего труда помогло тем, кто уже подумывал о посещении этой страны, принять, наконец, это решение и начать активную подготовку к поездке туда.